unbek. Bildschirm - keine Funktion

[Andreas_AUT]

Soda, ich habe vorhin die Garage besucht. Davor habe ich mir deine Beiträge noch ein paar mal gelesen und ua auch im Internet nach dem BU 508 gesucht ( damit ich weiß wie das aussieht ).20150930_182935.jpg20150930_183147.jpg20150930_183925.jpg
Also bei mir steht da BU 508A - von dem Teil habe ich dann den mittleren Pin ausgelötet. Der große Zementwiderstand blieb anschließend kalt. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die zwei Drähte waagrecht stromführend, die Einzelleitungen links und rechts die runter aufs Chassis führen dann GND? Dort habe ich -1 bis -1,2v =.

Der Widerstand selber bringt genau 10 Ohm.

Ich vermute das heisst dann laut deiner Erklärung dass der Zeilentrafo defekt ist?

[winni]

HI
Also 10 Ohm kann nicht passen. Möglicherweise ist der dicke Transistor darunter kurzgeschlossen, das kann aber eigentlich nicht sein............
da würde jetzt der Widerstand nicht mehr heiß..............tztztz......Meßfehler?
Und jetzt hol mal den BU raus und miß den mal durch......der könnte gut einen Schluß von E nach C haben. Oder alle drei zusammengeschmolzen.
Aber so ein Transistor geht in den seltensten Fällen einfach kaputt! Das hat zu 99,9% eine Ursache.
Das Wahrscheinlichste wäre ein defekter Trafo, intern ist er ja offensichtlich nicht kurzschlüssig, also könnte ein Funkenüberschlag (häufig) vorgekommen sein.
In Kombination mit Kapazitätsverlust des Rückschlagkondensators, C36 mit 3,9 nF / 1600 V.
Bei Ersatz ohne begrenzende Maßnahmen zerlegst du den neuen Transistor sofort.
Und auf dem Bild sehe ich einen Eldor-Trafo, der ist offensichtlich noch original, kannste getrost ersetzen, wenn der nicht jetzt defekt ist, dann spätestens in ein paarhundert Stunden.
Die machen gerne Überschläge, weil sie "undicht" werden. Das wiederum findet der BU nicht wirklich lustig................
Gruß
Winfried

[Andreas_AUT]

Hallo Winni,

also der Zementwiderstand blieb nach dem Freilöten des mittleren Pin vom BU definitiv kalt. Ich messe heute nach der Arbeit aber nochmal nach.

Bzgl Eldor Trafo, dh statt diesem brauch ich dann den HR7107, nehm ich an.

[winni]

Der BU ist definitiv defekt, miß mal nach! Alternativ der ZTr, wenn der BU gegen eine Überlast arbeitet.
Tausche den BU, den Rückschlagkondensator und natürlich den ZTr, HR7107.
Dann sollte die Kiste wieder rennen.
Gruß
Winfried

[Andreas_AUT]

So, nach längerer Schraub/Lötpause war ich heute wieder im Keller.

Blöde Frage, aber bei einem funktionierenden Monitor, welcher die 128-135v Gleichstrom vom Netzteil bekommt, müsste der Monitorhals wenigstens glimmen, oder?
Ich habe heute nämlich mal den Monitor wieder ausgebaut, die Spannung gemessen, welche zum Monitor führt. Er bekommt Spannung, leider glimmt bei meinem nix mehr.

Wie schon mal erwähnt, ich habe ja deine Teile eingebaut und ich hatte dann auch ein schönes Bild. Anschließend hob ich den Monitor in die Halterung und wollte alles anschrauben - leider glimmt der Monitorhals jetzt nicht mehr auf.
Wie wo soll ich denn am Monitorchassis was messen?

Ich habe nämlich einen Sega Hang On gekauft und heute mal probiert - siehe da das Teil läuft und alles funkioniert. Oder besser funktionierte, bei einer scharfen Rechtslenkung flackerte der Monitor und das Bild wurde dunkler ( als wie wenn du die Helligkeit runterregelst ). Interessehalber habe ich dann mal leicht ! auf die Seitenwand des Automaten geklopft und das Bild ist jetzt komplett weg. Dh wie bei meinem anderen Monitor leuchtet der Monitorhals nicht mehr.

Somit könnte ich mittels eurer Hilfe gleich 2 Patienten pflegen :-).


Und mein House of the Dead 1 braucht neue Lightgunkabel, momentan hab ich genug zum repariere daheim ( und einen Outrun2 Twin hätt ich dennoch in Aussicht ).

[xmas]

Impulsive Menschen kennen keine Grenzen

[winni]

Da gibt es einen Haufen Möglichkeiten...
Selbst wenn Spannung anliegt, kann es doch sein, daß diese garnicht ankommt. Sicherungen und deren Halter prüfen. Korrosion bzw. loser Sitz der Sicherung kann sowas verursachen.
Logischerweise Lötstellen, bevorzugt an Steckverbindungen und / oder großen schweren Bauteilen, das Neckboard kann lose sitzen, Ablenkstecker vergessen aufzustecken bzw. Lötstellen dort.
Natürlich auch ein erneuter Bauteilausfall, was aber eher unwahrscheinlich ist. Du wirst in beiden Fällen einen klassischen Wackelkontakt suchen müssen. Auf dem Chassis und / oder in der Verkabelung.
Gruß
Winfried

[Andreas_AUT]

Hallo Winnie,

danke wiedermal für deine Antwort.
Also ich habe eine tolle Anleitung von dir beim Arcade Wiki gefunden, die ist echt super. So habe ich ua. einen Anhaltspunkt wie ich vorgehen kann.
Bei der Begutachtung der Platine ist mir aber ein kaputter Widerstand beim Hochspannungsbereich aufgefallen:

20151123_172403.jpg

Wie kann das Teil plötzlich kaputt gehen? Ich mein ich habe damals dann ja ein Bild noch gesehen und danach den Automaten ausgeschalten. Nachdem ich den Monitor im Gehäuse platziert hatte, funktionierte beim nächsten Test der Monitor nicht mehr.

Die restlichen Sachen werde ich Schritt für Schritt durchgehen, aber der Widerstand wmacht mich echt stutzig da er so "verdampft" aussieht.

mfg
Andi

PS: Hats ein Bot ins Forum geschafft?

[winni]

HI
Das ist kein Widerstand, sondern eine Diode D23, BYD33G. Siehe Bild eines Schlachtchassis.
Das ist hier die Schaltung für Helligskeitseinstellung und vor Allem die Rücklaufaustastung.
Prüfe noch R90, 92 und 93! Hier wird das G1 der BR mit einer negativen Spannung und den Austastimpulsen versorgt.
Eine schlüssige Erklärung dazu habe ich nicht, wird aber wohl mit dem Ausfall des ZTr zu tun haben.
Gruß
Winfried
Hantarex-Austastung-9110.jpg

[Andreas_AUT]

Vielen Dank,

werd ich machen.

[Andreas_AUT]

Soda, gestern habe ich endlich die Teile abgeholt und heute gleich mal verbaut. Die 1. Schwierigkeit für mich war ja schon herauszufinden, welche Seite die + Seite bei den Widerständen ist. Seltsamerweise habe ich hier keine nähere Erklärung gefunden, lediglich die Tabellen wie man die Farben abliest und was diese bedeuten. Ich habe die neuen Widerstände dann natürlich so wie die alten eingelötet ( also Farbe ich glaub gelb für 4, violett für 7 usw ).

Danach wurde alles angeschlossen, es tut sich beim Monitor leider immer noch nix. Also nochmals nachgemessen, wieviel Strom denn da beim Monitorchassis ankommt und es waren ganze 168 Volt Gleichstrom! ( statt der ca 130v )
Also wird wohl oder übel das Netzteil das Problemkind sein und ich muss mich um Ersatz/Austausch umsehen.

Ich berichte weiter ( das Teil hält mich ganz schön auf Trab ).

[winni]

Bei Widerständen gibt es keine Polung! Denen isses scheißegal, von wo nach wo es abgeht!
Bei Dioden und Elkos sehr wohl.
Das mit dem Netzteil glaube ich jetzt mal nicht. Leider.
Trenne den Netzteilausgang vom Monichassis und belaste ihn mit einer 60W-Glühbirne.
Dann mal messen...............
Gruß
Winfried

[Andreas_AUT]

Hallo Winni,

du hast recht behalten:

20151216_135347.jpg

60W Birne, Netzteil gibt 128v Gleichstrom frei, beim Jammaadapter liegen 4,89v an. Dh der Fehler liegt am Monitorchassis?!

Du meintest auch ich kann am Neckboard messen, wieviel Strom dort ankommt? Die spannungsversorgenden Leitungen muss ich mir noch raussuchen.

[winni]

Also Du kannst jetzt nur nach Unterbrechungen suchen.
Wenn der Moni nicht anspringt, aber Spannung bekommt, dann erhöht sich die Spannung im Leerlauf. 168V erscheinen mir aber ein bischen sehr viel.
Das Netzteil bringt ja die Leistung. Du kannst es auf 5,05 bis 5,1 V am Adapter hochdrehen, dann kommt für den Moni auch mehr heraus.
Ist für den späteren Betrieb besser, wenn er min. 135V bekommt.
Kontrolliere erstmal den Stromweg, vom dicken Zementwiderstand außen am Glättungskondensator C34 vorbei über die Brücke im Ablenkstecker bis hin zum Zeilentrafo Pin 3.
Dann weiter ZTr Pin 1 bis zum Kollektor des BU208. Dieser muß auch sauber eingelötet sein. Desweiteren Lötstellen am Treibertrafo TH1 und R74.
Wenn R74 nicht heiß wird, ist was faul.
Gruß
Winfried