Die Kondensatoren sind zwar noch nicht eingetroffen, dafür habe ich nun eine recht funktionale Anordnung aufgebaut, um effizient arbeiten zu können. Beim Testen hab' ich gleich nochmal eine kurze Messung gemacht. Mit angeschlossenem Monitor (anstelle der 60W Birne) fällt die Spannung nicht nur auf 94V= (s. Bild oben), sondern wird gleich auf ca. 3V= "runtergerissen". Ist das evt. ein Anhaltspunkt?
Gruss
HI
Die offen betriebene US250 gefällt mir nicht. Da lauert überall Netzpotential!
Kannste nachlöten und wieder zumachen. daran liegt das nicht.
Zitat:
Mit angeschlossenem Monitor (anstelle der 60W Birne) fällt die Spannung nicht nur auf 94V= (s. Bild oben), sondern wird gleich auf ca. 3V= "runtergerissen". Ist das evt. ein Anhaltspunkt?
Dann müßte der dicke R ja glühend heiß werden.
Da ist dann wohl ein Schluß dahinter. Und wieso waren da vorher ~90V??
Die Spannung vom Netzteil kommt doch noch an, oder?
Wird jetzt der Zementwiderstand auf der anderen Seite (wo die Sicherungen sind) auch noch warm? Dann haste nen Schluß in der Zeilenendstufe, also höchstwahrscheinlich BU oder DST. Mal den Bu auslöten und nochmal probieren bzw. am mittleren Anschluß (Collector) mal den Widerstand gegen GND messen.
Morgen weiter, muß heia machen
Winfried
Hab' nachgelötet und mache wieder zu - auch die 135V= und 5V konnte ich sehr genau nachregeln (noch ohne Last allerdings) - war beides tief.Zitat von winni
Nun, wird er ja auch - Deine allererste Diagnose war ja eh, dass der vermutlich abgeraucht sei. Nun, leben tut er zwar noch, wäre aber bei der "Belastung" vermutlich nur noch eine Frage der ZeitDann müßte der dicke R ja glühend heiß werden.
Da ist dann wohl ein Schluß dahinter. Und wieso waren da vorher ~90V??
Die Spannung vom Netzteil kommt doch noch an, oder?.
Die Differenz von 90V zu 3V, nun ja; 124V/94V* mass ich - gemäss Deiner Anweisung - mit Birne an Chassis. 121V/3V* mass ich gestern, als ich, um die "Versuchsanordnung" kurz zu testen, den Moni nochmal angeschlossen hatte. (*vor/hinter R)
Werd' ich mir in dem Fall heute Nachmittag mal genauer anschauen und Bescheid geben.Wird jetzt der Zementwiderstand auf der anderen Seite (wo die Sicherungen sind) auch noch warm? Dann haste nen Schluß in der Zeilenendstufe, also höchstwahrscheinlich BU oder DST. Mal den Bu auslöten und nochmal probieren bzw. am mittleren Anschluß (Collector) mal den Widerstand gegen GND messen.
Gruss, Fox
HI
Ich vergaß, Du hattest ja ne Ersatzlast dran.....
Dann sage ich mal, Kurzschluß Zeile und als Folgeschaden Längsregler im Netz unterbrochen.
Leider stirbt der Zeilentrafo gerne durch einen internen Kurzschluß zwischen Primärwicklung (da liegt die Betriebsspannung auf) und einer Sekundärwicklung, die immer mit GND verbunden sind.
An Pin 3 liegt die Versorgungsspannung 135 V, an Pin 1 arbeitet der BU508 als Zeilenschalter gegen GND. An Pin 9 wird aus den Impulsen die Spannung für die Videoendstufen gewonnen.
Wenn der BU noch heile ist (ausbauen und auf Schluß messen), kannst Du wahrscheinlich an den oben genannten Pins überall wenige Ohm nach GND messen. Dann ist der DST defekt. Wenn umgekehrt, Lötstellen in dem Bereich kontrollieren, C36 bis C40 kontrollieren. Selten, aber möglich: C34 Schluß.
Obendrein hast Du eine Unterbrechung in der Stabilisierungsschaltung, kannste auch mit der Ersatzlast finden. Also bei abgetrennter Zeile (Ablenkstecker raus) hinter R111 / R112 mit Birne gegen GND belasten und Spannung aufschalten. Dann als Erstes die Spannungswerte direkt am Regler TR20 (TIP) messen. Mehr als 1,4 V dürfen nicht zwischen B und E stehen. Aus der Praxis leite ich ab, daß dort etliche Volt stehen und die B-E-Strecke unterbrochen ist. Austauschen, Achtung, ist ein Darlington.
Bis später
Winfried
Um den Schluß einkreisen zu können, kann es hilfreich sein, Pins des DST freizulöten.
Geändert von winni (16-11-2010 um 11:27 Uhr)
Ein gepflegtes Hallo allerseits - und an Winni in particular!
Tut mir leid, dass ich 'ne ganze Weile nichts mehr habe von mir hören lassen, aber ich habe eine ziemlich hektische Woche hinter mir - dafür ist mittlerweilen das "cap-replacement-kit" aus UK eingetroffen. Also mal flott losgelötet und alle "C's" ersetzt - kann ja wohl nix schaden. Wäre natürlich schön gewesen, wenn dies mein Problem gleich gelöst hätte, aber dem ist - zu erwatenderweise - leider nicht so. So, here what goes - oder eben net...
Nach dem Tausch aller C habe ich nochmals Hilfslast angeschlossen und das selbe Resultat gemessen: Spannung fällt um rund 25V.
=> ~8 OhmMal den Bu auslöten und nochmal probieren bzw. am mittleren Anschluß (Collector) mal den Widerstand gegen GND messen.
=> BU scheint mir in Ordnung (kein Schluss).An Pin 3 liegt die Versorgungsspannung 135 V, an Pin 1 arbeitet der BU508 als Zeilenschalter gegen GND. An Pin 9 wird aus den Impulsen die Spannung für die Videoendstufen gewonnen.
Wenn der BU noch heile ist (ausbauen und auf Schluß messen), kannst Du wahrscheinlich an den oben genannten Pins überall wenige Ohm nach GND messen.
Ohne BU, ZT gegen Masse gemessen (Ohm)
Pin1 0.8
Pin2 7.8
Pin3 kV
Pin4 kV
Pin5 0.4
Pin6 0.4
Pin7 kV
Pin8 7.4
Pin9 8.8
Pin10 8.3
Soweit meine aktuellen Angaben - hoffentlich helfen sie, den Übeltäter zu "überführen"!
Grüsse aus der schneeweissen Schweiz
C-Fox
HI
Dann trennste mal den Trafo an Pin 1 auf, ob der Trafo das nach GND kurzschließt oder ein externer Schluß vorliegt, z.b. C36.
Aber wie mir das aussieht, hat der Trafo nen Schluß zwischen Primär und Sekundärwicklung(en).
Mal komplett auslöten, dann nochmal den Trafo gegen Pin 5 (GND) messen.
Ebenfalls von Pin 1, 3 und 9 gegen GND. Da darf nichts sein.
Wenn denn doch Durchgang, isser defekt.
LG
Winfried
Uh-oh, peinlich, aber diese Anweisung versteh' ich nicht so ganz...Dann trennste mal den Trafo an Pin 1 auf, ob der Trafo das nach GND kurzschließt oder ein externer Schluß vorliegt, z.b. C36.Was ich aber dazu sagen kann ist, dass der C36 zu 99,9% i.O. ist, da ich gestern alle C's ersetzt habe.
Ich werde also mal den Trafo komplett auslöten und messen. Zur Sicherheit noch: wenn Du sagst Pin1,3 und 9 gegen GND messen heisst das also, eine Sonde an Pin5 und eine an Pin1 rsp. Pin3/9 (am ausgelöteten Trafo), wobei "unendlich" Widerstand angezeigt werden muss. Wenn ich wenige Ohm messe ist das Teil futsch, versteh ich das richtig?!
Und noch 'ne Frage: Falls dem so sein sollte, ist denn so'n Trafo überhaupt noch erhältlich?
Wieder mal vielen Dank und bis später...
HI
Das muß Dir nicht peinlich sein, ist es doch nicht Dein Tagesgeschäft
Ich will an dieser Stelle nur einfach sicherstellen, daß Du die Ursache für den Kurzschluß (und damit für die Überlastung des Netzteiles) sicher lokalisierst.
Und an Pin 5 des DST ist GND angeschlossen, da machste mal Deine schwarze Strippe vom Durchgangsprüfer dran (wenner ausgebaut is), dann solltest Du mit der roten Strippe an 1, 3 und 9 NICHTS, also unendlich messen können. Sind dort (wie ich vermute) nur wenige Ohm zu messen, ist das Teil fritte!
Dann teilst Du mir die genaue Bezeichnung, aufgedruckt auf dem Trafo, mit.
Alternativ die genaue Chassisbezeichnung und die Bildrohrtype, dann kriegste nen Link, wo Du dat Dingen für kleine Kohle (~25,-) kriegst.
Gruß
Winfried
Hallo Winni - danke für Verständnis und Geduld
Ich denke mal, Du hast richtig vermutet. 5-3 ist zwar "zu", aber 5-1 zeigt 1 Ohm und 5-9 zeigt 8.9 Ohm. Wie ich's bisher verstanden habe, ist der Fall somit wohl klar: da sind sich wohl zwei Wicklungen irgendwie zu nahe gekommen.
(Nebenfrage: Warum passiert so was? Wäre es möglich dass wenn das Gerät kalt gelagert, dann in einen warmen Raum gebracht und schnell eingeschaltet wird Kondensat entsteht, welches zu einem Kurzschluss führt? Oder sind das bloss Alterserscheinungen...)
Wie auch immer, det Dingens muss ich dann wohl ersetzen. Hier die Angaben, die ich fand. Am DST selbst sind leider nur noch die Leim-Rückstände einer Klebeetikette sichtbar, sowie ein Aufdruck bei den H/V Reglern, der da lautet:
072-011
7A061
Das Chassis selbst gab mir folgende Informationen preis:
Hantarex MTC9000
Chassis-Code: 63200473
Serial: 95519
JG:1988
Ich hoffe, dass diese Angaben reichen um den richtigen Ersatz zu finden. Und noch 'ne Frage: Ist - Deiner Erfahrung nach - aufgrund dieses Fehlers damit zu rechnen, dass da noch mehr zum Vorschein kommt?
Gespannt auf Deine Antwort sende ich Dir echte schweizer "Schneegrüsse"
C-Fox
---
Ich muss gestehen, dass die Vorfreude auf mein Arcade-Gerät sich irgendwie negativ auf meine Geduld auswirkt. Und da ich nun - dank Deiner super Hilfe - langsam das berühmte "Licht am Ende des Tunnels" zu erkennen glaube, erst recht!Deshalb konnte ich es nicht lassen und bin wieder mal ein paar Stunden rumgesurft und habe folgendes Angebot gefunden:
http://www.donberg.de/katalog/zeilen...n/hr_7107.html
Nach mehrfachen Vergleichen auf anderen Seiten und aufgrund der technischen Darstellung gehe ich mal davon aus, dass dies das Teil ist, welches ich brauche und da der Preis zu stimmen scheint - ich fand es auch noch andernorts, aber für locker den doppelten Betrag - habe ich det Dingens gleich mal bestellt. Ich hoffe ich liege damit richtig...? Greetz, C-Fox
Geändert von CompuFox (01-12-2010 um 07:30 Uhr) Grund: Ergänzung betr. DST Bestellung
HI
Du brauchst einen HR7107 von Diemen.
Oder den 1105.0878 von Eldor, der ist original verbaut.
Diemen ist die bessere Qualität.
Zum Beispiel hier:
http://www.tversatzteile.de/shop/adv...hr7107&x=9&y=9
Natürlich können Folgeschäden aufgetreten sein, aber wenn Du das Cap-Kit schon drinne hast, hält sich das wohl in Grenzen.
Deinen Meßwerten nach zu urteilen, ist die Stabilisierungsschaltung durch Überlast defekt. Möglicherweise ist der dicke Transistor unterhalb des dicken Widerstandes unterbrochen. Ich denke mal, den solltest Du auch gleich mit besorgen. Der stirbt bei so einer Nummer gerne, vor Allem, wenn das Gerät nicht gleich ausgeschaltet wird. Und so, wie der Widerstand aussieht, hat der noch lange mit dem Kurzschluß arbeiten müssen.
Der wird mit der 135V= Speisung eigentlich garnicht stark belastet.
Gruß
Winfried
PS: Das geht auch günstiger:
http://repdata.de/catalog/advanced_s...hr7107&x=0&y=0
Geändert von winni (01-12-2010 um 07:58 Uhr)
Ist ja oberkuhl! Da ich immer noch keine Bestätigung betreffend meiner Bestellung bei Dönberg erhalten habe, ist die Entscheidung gefallen: Sobald mein PayPal-Konto wieder betankt ist, bestelle ich bei repdata. Bei Dönberg habe ich die unbestätigte Bestellung sicherheitshalber noch explizit storniert...
Ich werde nebst dem DST und dem von Dir empfohlenen TR20 gleich noch TR19 und TR15 bestellen/ersetzen - kosten ja nix und schaden wird's wohl auch nicht
Dürfte nun ein paar Tage dauern, ich melde mich wieder, wenn die Teile verbaut sind - bis dahin wünsche ich gemütliche Winterabende!
Gruss, C-Fox
!!! HALLELUJAH - ES IST VOLLBRACHT !!!
Mein Hani-Moni befindet sich nun im Testlauf - Rococop schüttelt ihn jetzt erst mal für ein paar Stunden so richtig durch!
Ich hau' mich währeddessen erstmal ein bisschen aufs Ohr - weitere Details später...
Aber eins schon mal vorweg:
!!! WINNI RULEZ !!!
Geändert von CompuFox (28-12-2010 um 06:53 Uhr)
Hallo ihr Lieben
Also, eigentlich wollte ich an dieser Stelle eigentlich eine Zusammenfassung und Danksagung platzieren, aber ich denke, ich schiebe dieses Vorhaben noch ein klein bisschen hinaus. Ich möchte zuerst wirklich alles erledigt haben und dann den Fred damit abschliessen. Leider habe ich heute Abend noch ein kleines, aber fieses "Wehwehchen" entdeckt, das ich gerne kurieren würde.
Also, ich habe letzte Nacht den neuen Trafo eingebaut, dazu gleich noch BU508A, TIPL672, und BU801 ersetzt (TR's 15,19,20). Der Frust war gross als ich danach - wie üblich - die Lampe anhängte und am Widerstannd V mass: vorne 131V, hinten 94V!Ich war drauf und dran hinzuschmeissen und ins Bett zu gehen, entschloss mich aber dann doch, nach all der Arbeit den Moni - auf gut Glück - trotzdem mal anzuschliessen.
Gott, das Gefühl, welches aufkam als nach dem Einschalten ein sanftes Knistern ertönte, war schon fast so gut wie Sex!PCB angeschlossen und nach ein paar Justierungen jagte RoboCop die bösen Buben scharf und bunt über den Bildschirm. Ich liess den Offenaufbau dann laufen und legte mich schlafen. Nach gut sechs Stunden war alles immer noch in bester Ordnung, auch keine übermässige Temperaturentwicklung - einfach toll.
Ich habe dann das Cabinet inwendig gereinigt, Chassis wieder montiert und das Gerät an seinen Bestimmungsort verlegt. Dort dann noch das US250 eingebaut und zum Schluss den guten alten CRT wieder eingesetzt. Alles angeschlossen, eingeschaltet und mit glänzigen Äuglein ne Münze eingeworfen. Yes! Läuft!!! So weit so gut...
So im Cabinet drin machte ich mich nun nochmals an die Feinabstimmung des Bildes und da entdeckte ich folgendes Problem: Alle Einstellungen lassen sich astrein justieren - mit Ausnahme der H Amp! Ich bin mir sicher, dass dies gestern im Offenaufbau noch funzte, da reagierte jedes Poti anstandslos. Nun ist aber das Bild um Einiges zu breit und lässt sich bloss noch verschieben, aber eben, nicht mehr auf den sichtbaren Bereich "stauchen". Poti von Anschlag zu Anschlag gedreht - passiert einfach rein gar nix. Hast Du eine Idee, was ich da tun könnte? Hab' ins Schema reingekuckt, muss aber gestehen, dass ich da wieder mal nicht durchblicke...
Gespannt auf Deine Antwort - oder selbsverständlich auch von allen Anderen, die dazu was sagen können - sende ich meine hochachtungsvollsten Grüsse
R
Geändert von CompuFox (29-12-2010 um 03:21 Uhr)
HI
Erstmal GW, daß es soweit wieder funzt.
Stelle erstmal sicher, daß die Verbindungen der Reglerplatine zum Chassis ok sind. Schlechte Lötstellen an den Kontaktleisten sind an der Tagesordnung.
Ebenfalls in der Umgebung des Zeilentrafos. Fies wäre korrodierte Halteklammern über den am Kühlblech befestigten Transistoren. Die brechen dann gerne und fallen auf die Bauteile des Chassis.
Mal die O/W-Dioden, speziell die untere (am Fußpunkt), und die O/W-Edstufe auf Schluß messen. Wenn das nichts bringt, die O/W-Endstufe einfach entfernen. Dann muß das Bild viel zu schmal werden. Wenn nicht, ist der Modulator selber defekt. Außerdem ist da noch ne kleine Zusatzplatine auf dem Chassis, für die eigentliche Korrektur.
Aber schau erstmal nach dem oben Gesagten.
Gruß
Winfried
Hallo Winni
Danke für die schnelle Antwort. Leider bin ich wieder mal etwas überfordert wenn Du so locker und easy von O/W Dioden und Endstufen sprichst.
- Welche Dioden wären das im Schema?
- Ist TR17 die erwähnte Endstufe?
- Habe letzte Nacht noch etwas in Foren rumgestöbert; es wurde empfohlen bei H Amp Problemen TR16 und 17 zu ersetzen. Richtig, oder eher weniger?
- Klammern können wir ausschliessen, hatte alle draussen - TR15/20 hab' ich ja ersetzt - und die waren alle noch tiptop, nicht spröde oder gar brüchig.
- Beim Ersetzen des DST habe ich die Lötstellen in der Umgebung zwar abgecheckt und nichts "Kriminelles" entdecken können - werde dies aber wiederholen.
- Wer oder was genau wäre der "Modulator" (Schema)? Teuer falls zu ersetzen?
- Zusatzplatine hab' ich nicht - scheint optional zu sein. Schlimm?
- Was hälst Du von der Tatsache, dass sich die Einstellung noch vornehmen liess, bevor ich das Chassis im Dauertest und dann eingebaut hatte? Lässt sich dadurch gar nix eingrenzen, resp ausschliessen? Ich bin mir nämlich 1000% sicher, dass ich H Amp korrigieren konnte, da ich sogar noch kurz eine vertikale PCB (Panic Road) getestet und dabei das Bild genau justiert hatte. Dann wieder Robocop angehängt und Dauertest gestartet. Zwischen Testlauf und Einbau habe ich die Potis leider NICHT mehr probiert.
Ach ja, im Cabinet "hängt" das Chassis nun senkrecht an der Seitenwand, beim Test lag es horizontal auf dem Tisch - relevant?
Wieder mal herzlichen Dank für Deine Geduld mit mir!
Gruss, C-Fox
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