mehrere Probleme mit Hantarex 9110

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Ok, nachdem ich gerade den R2 im Netzteil festgelötet hab, lässt sich das Netzteil auch wieder sauber regeln(von 120-150V), die Schwankungen sind glaub ich auch weg.

Also, wenn ich mit 137 aus dem Netzteil rausgehe, dann messe ich an der Platine, direkt wo der Stecker reingeht 127V, nach R99 messe ich 125,5V.

Ich hab mir jetzt eben überlegt, ob ich einfach mal das Netzteil hochdrehe, bis ich hinter R99 130Volt stehen habe.
Gibts da irgendwelche Risiken? Will mich jemand vor dieser Dummheit(Schlauheit?) bewaren?

nochmal an Winni: die Widerstände hab ich ja bereits alle auf Ohm überprüft, bis auf den R99, der 4,5Ohm misst statt 2,2(was auch draufsteht), sind die alle top!

[isjarichtig]

nochmal an Winni: die Widerstände hab ich ja bereits alle auf Ohm überprüft, bis auf den R99, der 4,5Ohm misst statt 2,2(was auch draufsteht), sind die alle top!

Bin zwar nicht winni, aber mal abgesehen von der Spannung, 4,5 ist mehr als der doppelte Wert von 2,2, was dann auch bedeutet, daß nur die hälfte an Stromstärke da durchgeht. Also ich würde den schon tauschen, auch wenns nicht der Hauptfehler ist.

Hat sich denn nicht jetzt schon erheblich was getan, nachdem die Spannung fast stimmt? Dreh doch mal hoch, mußt nur gucken, daß die Spannung für die Spielplatine nicht zu hoch wird, also die 5V.

Ach warte lieber auf den Fachmann!

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aaaaaaaaaaaalso: Wenn ich mit der Spannung raufgeh, (hab Kollektor von TR 20 gegen Masse gemessen) so dass da 130V anliegen, passt sich zumindest die Zeilenansteuerung! also keine weiße Linie oder verzerrte Zeilen mehr!
Die Farben however, immernoch psychodelisch ohne Ende, außerdem ein komischen Wackeln und Wabern.(würd gern ein Video machen, leider keine Cam vorhanden)
Wenn ich noch höher geh, tut sich auch nicht mehr, das lass ich mal lieber.
Bei den Farben würd ich mal sagen, ein Degauss-problem. Vielleicht probier ichs dann mal manuell zu entmagnetisieren(Brücke entfernen, Knopf ran oder Kontakte brücken).
Zwecks dem Wabern weiß ich noch nicht. Muß nochmal Andys Anleitung anschauen, ich mein da stand was drinne.

[winni]

Hi Leutz.
Hatte heute nachmittag Langeweile und habe mal eben ein rumfliegendes MTC9000 repariert. Ist vom Aufbau des Netzteiles gleich, halt nur für Bildschirmdiagonalen bis 51cm gebaut und ohne O/W-Kissenkorrektur.
Ziel war, ein intaktes Chassis dieser Serie mal auf das Verhalten bei Versorgung mit 135V- und alternativ 128V~ zu untersuchen und beispielhaft Meßwerte aufzunehmen. Liegt hier schon länger rum, habe die Gelegenheit genutzt, das alles miteinander zu verbinden. Habe zu meinem Erstaunen (und Befriedigung zugleich) ziemlich genau das gemessen, was ich weiter oben schon theoretisch ausgeführt habe. Hätte ich z. Zt. nen Vollzeit-Job, würde ich mir hier gar nicht die Arbeit dafür machen, aber auch ein Elektroniker kann Langeweile haben, und immer nur chillen kanns auch nicht sein.
Hier die Ergebnisse, zur Beantwortung Eurer Rückmeldungen komme ich danach.

Versorgungsspannung: 135V DC am Ladekondensator, bzw. 128V~/162V DC
Ausgangsspannung Usys: 129V/131,8V, also kaum ein Unterschied, aber darunter knickt das Netzteil natürlich ein, weil es einen "Eigenverbrauch" aufgrund der Diodenstrecken und der Längstwiderstände hat.
Spannungsabfall C/E TR20: 3,7V/28V
ZD3: 5,65V/5,65V
U26 (vertikal) 24,6V/25,2V
Spannungsabfall an R111/112: 1,65V/1,65V
Spannung von E nach B TR22: -2,9V/-3,0V, macht also noch nicht auf...klar
Spannung von E nach B TR20: 0,7V/0,63V, muß bei höherer Spannung nicht so viel tun...
Spannung von E nach B TR19: 1,25/1,2V, desgleichen, ist n Darlington, bei Ersatz beachten!!
Spannung an TR21 Kollektor: 132,2V/94,5V
Spannung an TR21 Basis: 6,13V/6,21V

So, das als Wegweiser.

Nun zu dem Netzteil US250:
Das hat gerne kalte Lötstellen an dem primärseitigen Snubbercircuit, überhaupt, wie immer, an dem SN-Transformator und an den Keramikwiderständen. Vorsicht, nach meiner Erfahrung bleibt die Ladung des Primärelkos tage- bzw. wochenlang erhalten. Vor Beginn der Reparaturarbeiten entladen! Gerne, und ich glaube hier in diesem Falle auch, Aussetzer des Ausgangsspannungseinstellers. Ersetzen, oder zumindest im abgeschalteten Zustand 100x hin und her drehen, dann wird der wieder (für ein paar Monate) gut. Also besser gleich ersetzen. Lötstellen allgemein begutachten und nachlöten.
Zitat:
Also, wenn ich mit 137 aus dem Netzteil rausgehe, dann messe ich an der Platine, direkt wo der Stecker reingeht 127V, nach R99 messe ich 125,5V.
Zitat Ende
Wo bleiben die 10V Verlust??? Kann doch nicht sein, sind doch nur Kabel. Oder hast Du erstmal ohne Last und dann mit Belastung durch den Moni gemessen, sieht mir so aus. Unter Belastung bricht jede Versorgung aufgrund ihres Quellwiderstandes ein.
1,5V Verlust an R99 ist OK, laß den mal drin.
Zitat:
update: Also der dicke ELko im Netzteil hat nen leichten Bauch, der lässt sich zwar eindrücken, aber nicht leichT.
Zitat Ende
Normal, laß den drinne, ist sowieso schon Gleichspannung im Netzeingang und der sieht immer so aus.
Zitat:
Hat sich denn nicht jetzt schon erheblich was getan, nachdem die Spannung fast stimmt? Dreh doch mal hoch, mußt nur gucken, daß die Spannung für die Spielplatine nicht zu hoch wird, also die 5V.
Zitat Ende.
Mach doch mal, aber ohne PCB und wenn die 5V nicht wesentlich, also über 5,3V steigen, kannst Du das als Fehlersuchmethodik einsetzen.
Zitat:
Ich hab mir jetzt eben überlegt, ob ich einfach mal das Netzteil hochdrehe, bis ich hinter R99 130Volt stehen habe.
Gibts da irgendwelche Risiken? Will mich jemand vor dieser Dummheit(Schlauheit?) bewaren?
Zitat Ende.
Hinter R99 müssen mindestens 135V stehen, damit, meine obigen Meßergebnisse als Vorgabe, Deine Zeilenendstufe und vor allem Deine Vertikalablenkung stabil laufen.
Und abschließend:
Zitat:
Bin zwar nicht winni, aber mal abgesehen von der Spannung, 4,5 ist mehr als der doppelte Wert von 2,2, was dann auch bedeutet, daß nur die hälfte an Stromstärke da durchgeht. Also ich würde den schon tauschen, auch wenns nicht der Hauptfehler ist.
Zitat Ende
Das hat vorher wohl mal funktioniert, glaube ich jetzt mal, aber in diesem Fall kannst Du das nicht so als "Hälfte" sehen. Das macht in diesem Fall einen Unterschied von ca. 1V Versorgungsspannung vor dem Längstregler aus, kannste also vergessen.
So, und jetzt mache ich Essen für meine Kids und zeche mir n par Bier dabei weg, bin nachher nochmal online, falls noch was unklar sein sollte.
Komisch, wenn ich mich in meinem Brausekopp so erinnere, hatte ich in meiner ersten, vernebelten Antwort in diesem Fred schon nach der Bertiebsspannung gefragt, naja, werde alt, egal, noch nen Netten miteinander
Gruß
Winfried

[winni]

HI, habe gerade gelesen, daß Du weiter bist, aber die Bälger wollen fressen, schaue nochmal nachher, scheiß Tipperei dauert immer so lange
bis nachher, Du bist auf dem richtigen Wege, sagte ich doch: Betriebsspannung
W

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Cool, das wird noch hilfreich sein.
Werd heut eh nix mehr auf die Reihe kriegen.
N' Guten und Prost!

edit: ach ja, hast Recht, die Spannung war einmal mit und einmal ohne Last gemessen. Vielleicht war das am Anfang auch blöd von mir bzw ein Missverständnis.

[winni]

HI,
gut so.
Ich kriege jetzt auch nichts mehr auf die Reihe, see you in jail, bis moin
nur n paar Bier müssen hier noch weg, aber das klappt schon
Winfried

[winni]

Ach so, das Entmagnetisieren ist mit Abstand das wirklich kleinste Prob
W

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'morgen!
Hab gestern mal probiert p34 zu kappen und den Degaussknopf zu brücken.
Ja, mei, hatte halt die Funktion vom PTC nur halb verstanden. Aber nach noch mehr Recherche is mir jetzt schon klar warum das nix gebracht hat. Gut, PTC bestellen, allright.

Nachdem ja jetzt die Vertikalsteuerung passt, hab ich gestern noch den Sound angeklemmt, Fokus besser eingestellt...und dann is mir aufgefallen, dass ich glatt mal ne Runde spielen könnte!! Uiiiihh, auch wenn die Farben noch total gagga waren, das entspannt schon mal, nachdem man 3 Wochen nur am Kopf kratzen war! Letzte Woche war ich teils schon sehr frustiert. Egal, für Puckman hats auf jeden gereicht!
Das Problem mit waberndem Bild hatte ich glücklicherweise nicht mehr(war evtl schlechte Einstellung, Auflösung oder so)

Was ich aber noch festgestellt habe, dass ich die Bildbreite nicht einstellen kann und der Ost-West-Regler tut auch nix. Aber ok, da kuck ich nochmal nach C42(ich hoff ich hatte nen FoKo dazu bestellt) und nochmal Lötstellen/Pins beim IC1. Hoffentlich hab ich nichts kaputtrepariert mal sehen.
Irgendwie scheints mir auch, dass einer von den Farbreglern am Neckboard nicht reagiert, aber da schau ich lieber erst danach, wenn die Entmagnetisierung passt.
to be continued...
Schönen Sonntag allerseits!

[winni]

HI
hast Du schon mal nach der (eigenen) Sicherung für den PTC geschaut?
Bekommt der 230V~? Wird der überhaupt warm?
Betrifft: O/W-Korrektur, sind die Ränder denn noch gerade oder verbogen?
Die Einsteller auf dem Neckboard sollten nur im Notfall verdreht werden, sonst können die Videoendstufen Schaden nehmen (falscher Arbeitspunkt, zu hohe Wärmeentwicklung), abgesehen vom Scheiß Bild.
Gruß
Winfried

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Ok, hab die Potis auf dem Neckboard wieder in Mittelstellung gebracht.
PTC kriegt Saft(~240V ohne Last gemessen) und wird gut warm. Allerdings mess ich nachher nochmal die Spulenleitung durch, die war ja ein bisschen angeranzt bei mir. Aber PTC is wohl plausibel denk ich.
zwecks O/W: Bild ist so breit, wenn ichs verschiebe, dann kann ichs nur auf einer Seite so weit schieben, dass ich den Rand sehe. Ja, der ist verbogen.
Gut, Stromversorgung am IC1 is zwar auch noch knapp drunter, gefühlsmäßig hängts aber woanders, hab jetzt aber noch nich drübergeschaut, kommt noch...

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Blöde Frage, aber wenn ich die Entmagnetisierungsspule auf Widerstand durchmesse, soll der unendlich oder null sein??? Weil bei mir is der Unendlich. Bin zwar kein Profi, aber dass Kupfer nicht leitet wär mir neu.

edit: so, habs mal wieder ein bisschen mit Gehirneinschalten versucht, mich über Spulen informiert und hab das nochmal genauer unter die Lupe genommen:

ist so, dass 2(oder 3) Drähte durchtrennt sind. Reicht das denn schon aus um so ne Spule funktionsunfähig zu machen? Hätte gedacht, dass das Kupfer das irgendwie einfach brückt?!
Ich versuch jetzt mal die 2 Drähte zusammenzulöten. Soll ich die Lötstelle von dem Rest isolieren?

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FUCK YEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!
ECHTE FARBEN. YIPPIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE!!!!!!!!!!!!!
Woah, so geil, soooooooooooo geil!!!!!!!

[mrdo!]

hehe - soll das heissen: Es klappt???

[winni]

HI
ne Spule besteht im Allgemeinen aus Draht (oder im Besonderen: Aus einem aufgewickelten Draht).
Kann also nicht "Unendlich" haben. Beim Entmagnetisieren kann die wohl nen Windungsschluß ab, Hauptsache: Durchgang, wird ja nicht dauernd befeuert.
Jetzt bleibt noch Dein O/W-Prob.
Als Erstes baust Du die OW-Endstufe einfach aus oder unterbrichst die Verbindung zum Kollektor (mittlerer Pin des Transis). Berichte, ob das Bild jetzt noch genauso oder viel zu schmal ist, dann sehen wir weiter.
Gruß
Winfried

Zitat:
ist so, dass 2(oder 3) Drähte durchtrennt sind. Reicht das denn schon aus um so ne Spule funktionsunfähig zu machen? Hätte gedacht, dass das Kupfer das irgendwie einfach brückt?!
Zitat Ende
Höma, das Kupfer hat zur Isolation nen Lacküberzug, IMMER!