mehrere Probleme mit Hantarex 9110

[klickklick]

Tja, schön wärs. Ich warte sehnsüchtig auf die Kondensatoren, die ich beim Conrad(im Laden) bestellt hab. In der Zwischenzeit richte ich meinen Rechner ein, damit der dann gleich startklar ist, mit Mala, Instantsheller etc. Das lenkt mich ein bisschen ab, sonst wär ich wahrscheinlich schon vor Ungeduld geplatzt!

@Winni: Sorry, ich vergass zu erwähnen: C9 hatte ich auch gleich zusammen mit dem TDA ausgetauscht.
Den Lastwiderstand hab ich noch nicht gecheckt, mach ich aber sofort wenn ich die Caps bekommen hab.

[isjarichtig]

Tja, schön wärs. Ich warte sehnsüchtig auf die Kondensatoren, die ich beim Conrad(im Laden) bestellt hab. In der Zwischenzeit richte ich meinen Rechner ein, damit der dann gleich startklar ist, mit Mala, Instantsheller etc. Das lenkt mich ein bisschen ab, sonst wär ich wahrscheinlich schon vor Ungeduld geplatzt!

Aus diesem Grund fahr ich auch nur im Notfall nachen Conrad hin bei!
Ne Bestellung bei Reichelt ist ungeschlagen schnell. (meist am nächsten Tag da) Allerdings lohnt es sich nicht für 2-3 Pfennigartikel! Ich drück dir die Daumen!

[winni]

HI
Saftladen, nicht mal nen 22µ / 160V auf Tasche? Bei 500V für nen altes Radio würde ich ja noch verstehen.

[klickklick]

Ja, normalerweise bestell ich auch lieber bei Reichelt, aber wollte jetzt nich schon wieder die Versandkosten blechen, die addieren sich so arg auf Dauer. Mit Elkos war der Conrad auch ein bisschen besser bestückt als der Reichelt, zumindest im Zentrallager, husthust

Aber so langsam hat der Spaß ein Loch! Hab jetzt ALLE Elkos ausgetauscht, R94 und die Transistoren die am Kühlblech hängen. Ohne Erfolg. Bin mir nicht sicher, ob das Bild nicht noch bunter geworden ist und mehr flackert..ich krieg jetzt aber die volle Bildbreite eingestellt. Aber kann auch sein, dass ichs falsch in Erinnerung hab unds davor auch schon war.

Ich hatte bisher garnicht erwähnt, dass der Monitor ziemlich pfeift. Leider kann ichs nicht genau lokalisieren. Weiß nicht, ob das noch im normalen Bereich ist. Ändert sich aber auch wenn ich vorne an den Reglern drehe.

Auf alle Fälle haperts immer noch an der Spannung:
TP10 bei 116V
TP13 bei 22V
...wie gesagt, beim Netzteil gehts mit 136 raus, habs heute nochmal nachgemessen.
Der große Lastwiderstand wird aber auch nicht heiß, allerdings hab ichs auch nie lange angeschaltet gelassen.

Werd jetzt morgen mal auf der Platine nachverfolgen, ob ich rausfind, wo der mir abhaut(ähh..die Spannung), aber bin da wahrscheinlich zu planlos...
bin wie immer für alle Tips dankbar!

[winni]

HI
Du hast doch nen Schaltplan von der Kiste, oder?

[winni]

Kurze Schaltungsbeschreibung:
An C53 steht die Versorgungsspannung, ca. 135V. TR20, angesteuert von TR19 (Darlingtonschaltung) bildet hier einen veränderlichen Widerstand, um am Ausgang rechts oben die gewünschte Spannung zu erhalten.
R111 parallel mit R112 stellen eine Strombegrenzung dar. Fällt dort durch Überlast zuviel Spannung ab, dann steuert TR22 durch und "blockiert" den Längsregler, indem die Spannung an den beiden in Serie geschalteten B / E-Strecken verkleinert wird. R102, 108, 109 und 110 legt den Arbeitspunkt dafür fest und damit die Schaltschwelle.
Über R101, 104 und 106 wird die Darlingtonschaltung "aufgemacht". Geregelt wird mit TR21 und R107 auf den Verbindungspunkt R104 / 106. Je niederohmiger TR21 wird, desto kleiner wird die Ausgangsspannung bzw. der mögliche Stromfluß.
Als Referenz wird ZD3 im Emitterzweig des TR21 verwendet, vorgespannt über R100 aus der 26V-Versorgung der Zeile. Istwert wird dem TR21 über den Teiler R113, 114 und 115 zugeführt, der Hochpaß mit R118 und C56 erhöht die Regelsteilheit bei schnellen Laständerungen.
R105, der "Dicke", dient dazu, den Längsttransistor zu unterstützen, damit an ihm nicht so viel Verlustleistung entsteht. Eigentlich nur wichtig bei 128V~ Betrieb. Da stehen am Eingang das 1,4 fache von 128V am Ladekondensator an.
So, Scheiß Tipperei, hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Gruß
Winfried

[winni]

Ach so, einen habe ich jetzt ganz vergessen: C55.
Der kleine verhindert mögliche hochfrequenten Schwingungen der Schaltung, indem er als "Miller Integrator" eine frequenzabhängige Gegenkopplung darstellt. Mit zunehmender Frequenz, spürbar ab einigen Dutzend KHz sinkt die Gesamtverstärkung drastisch.
So, fettich und Gruß

[klickklick]

Wow, danke für die Erklärung, hab glaub ich sogar das meiste verstanden Allein wär ich da nie durchgestiegen.
Also insgesamt dient das ganze quasi der Stabilisierung und Begrenzung...
was ich aber nicht ganz kapier hab, warum kommen da wieder die 26Volt mit rein? Wenn der Ausgang mit 130Volt nicht passt, dann werden doch auch keine 26V entstehen können, die dann da rein gehen... oder ist eben genau das der Punkt an der Sache?

Also heute hab ich mal alle Widerstände gecheckt die da rumhängen. Ein 680K war bei 700K, den hab ich gleich getauscht. Außerdem ist der große R99 Stängel vor C53 bei 4.5Ohm statt bei 2.2Ohm...seltsam
Wird wohl wieder ne Bestellung fällig. Hab blöderweise keine Quelle für nen BU 801 gefunden, hoffentlich find ich da noch was passendes.

...und auch cool, meine Fernseher is wohl neidisch, der flimmert jetzt seit 2 Tagen mit dem roten Kanal
Naja, bleibt er halt erstmal aus ...oder auf S/W

[winni]

HI
warum die Z-Diode von der 26V-Schiene versorgt wird, kann ich nur vermuten. Der Vorwiderstand kann kleiner ausfallen, außerdem ist im normalen Betrieb diese Spannung wesentlich stabiler vorhanden. Aber: Die Z-Diode hat ne Kennlinie. Im Prinzip kann die Leitung ab, damit ergibt sich aber ein wesentlich "weicheres" Regelverhalten. Hier wird sie vorgespannt, und der (veränderliche!) Strom, der durch TR21 "entnommen" wird, verändert dann die Zenerspannung kaum noch, weil er viel kleiner ist. An der Z-Diode sollten ziemlich genau 5,6V stehen. Daran "orientiert" sich TR21, das heißt, wenn an seiner Basis 5,6 + 0,6 = 6,2V erreicht werden, beginnt er zu leiten und zieht über R107 den Regler "runter". Nur 0,1V mehr, und er steuert ganz durch. Du erkennst jetzt bestimmt, wie steilflankig das durch die Verwendung einer Z-Diode funktioniert.
Kleine Rechnung, aus dem Bauch raus:
Die Istwerterfassung R113 + 114 = 32KOhm verhält sich zum R115 = 1,6KOhm exakt wie 20 zu 1. Stünden am Ausgang also 21V, lägen an R115 und damit an der Basis TR21 genau 1V. Der macht natürlich nichts, solange die Basis nicht mindestens 0,6V positiver als der Emitter ist. Hier wären es erst -4,6V! Soweit klar.
Jetzt ein simpler Dreisatz: 130V / 21V = 6,19 V und Du siehst, paßt schon!
So, jetzt mißt Du erst an der Z-Diode, im Betrieb ~5,6V. Dann möchte ich den Wert an der Basis und am Kollektor TR21 wissen. Das Gleiche bei TR22.
Kontrolliere R107, 110 und 115, ferner möchte ich den Spannungsabfall an den beiden parallelen R111 und 112 wissen, vielleicht geht aufgrund einer Überlast das Netzteil "in die Knie". Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dort dürfen nicht mehr als 5V stehen. Dann könntest Du auch TR22 ausbauen, damit ist allerdings die Strombegrenzung außer Betrieb. Ist unter der Reparatur aber durchaus ne Maßnahme, um einen Fehler dort auszuschließen.
Die Darlingtonschaltung hat eine sehr hohe Stromverstärkung, das ist hier wichtig zu wissen. Ein fauler Transistor oder mit zu niedrigem ß (Stromverstärkung) kann diesen Effekt bei Dir auch hevorrufen. Der 680K hat damit aber nichts zu tun.
Ach ja, die brutale Methode habe ich bis jetzt verschwiegen:
TR20 kurzschließen, dann müssen ja ca. 130V kommen. Empfiehlt sich aber eigentlich nur, wenn sichergestellt ist, daß keine Überlast vorliegt.
So, und jetzt messen, nicht tauschen!
Gruß
Winfried

[winni]

Ach ja, die Glotze:
Hau doch mal drauf, obs nen Wako ist.
Kandidaten wären dann vielleicht Scartanschluß und Bildrohrplatte.

[klickklick]

ok, Messreihe beendet. Muss mich grad erstmal wieder beruhigen, hab immer derben Respekt vor dem Strom und zudem extrem zittrige Hände... muss mir mal n Roboter bauen der sowas für mich erledigt, oder ne Frau suchen, hahaha
ZD3: 5,8V
R111/R112: 1,9V
R107: 0V
R110: 115V
R115: 56V
Mist! Ich glaub ich hab die Transistoren falsch gemessen, kann das Ergebnis stimmen?:
TR21: 110V
TR22: 4 und 6,4V (weiß nicht mehr was was war, Depp ich)
Sonst mach ichs nochmal, bin nicht mehr so fit gerade, sorry.
So ne leise Ahnung hab ich ja schon, bin gespannt was du dazu meinst..

Zur allgemeinen Auflockerung füg ich noch ein Bild an, es trägt den Titel "Grüne Idylle"(standard XP Hintergrund)
Was mir daran gerade auffällt, ist, dass ganz oben die Farben scheinbar stimmen, sieht man aber in echt nicht so..

[Willi.O]

Röhrenhals gebrochen ...

[winni]

HI
ich glaube, das üben wir nochmal
Da kann einiges nicht stimmen.
Zenerspannung von 5,8V isn bischen viel, aber da häng ich mich nicht dran auf, hätte eher ne höhere als ne niedrigere Ausgangsspannung zur Folge.
Der Spannungsabfall an R111/112 erscheint mir n bischen wenig, naja, der Kiste fehlt Power, sieht man auch an dem angehängten Photo, sind ja kaum 400mA Strom. Stimmt das denn wirklich? Normal wäre locker das Doppelte, gilt aber für 128V~ Versorgung, an meinem Trenntrafo zieht son Ding mit 59iger oder 63iger Röhre bei Vollast (heller Schirm) knapp 0,8 -0,9 Ampere.
Deine Werte für die Widerstände, sind das die Spannungsabfälle, also an beiden Enden pro Widerstand gemessen?? Ich hatte eigentlich gemeint, daß Du die Ohmisch überprüfst. 0V an R107 kann ich mir ja noch vorstellen, weil TR21 schon rein rechnerisch nicht aufmachen kann. An R110 115V erscheint realistisch, aber an R115 können keine 56V stehen. Prüfen. Fehler.
Transistoren haben drei Anschlüsse, da muß ich schon genauere Aussagen haben. Interessieren tut mich eigentlich der Wert über die B/E-Strecke TR21 und 22, oder Spannungen, aber wo genau gemessen?
Der Wert an Basis TR19 und TR20, jeweils gegen den zugehörigen Emitteranschluß gemessen, wäre auch aufschlußreich.
Habe ein altes 9110 hier in der Werkstatt liegen, da ist für den Einschaltwiderstand R99 ein 2,2 Ohm 17W verbaut.
Du kannst nicht wissen, was da vielleicht von den verschiedenen Vorbesitzern und Reparateuren in all den Jahren für ein Murks gemacht worden sein kann. Wer weiß schon, ob da das ursprüngliche Chassis noch drin ist (mit seiner original auf die Bildschirmdiagonale zugeschnittenen Bestückung), oder ob da jemand etwas ähnliches "reingeferkelt" hat. Vielleicht auch deswegen Deine frühere Angabe über eine falsche Chassistype.
Ach so, und generell nur MIT EINER HAND am Gerät arbeiten, das erhöht Deine Lebenserwartung. Keine geerdeten Klamotten in der Nähe, und selbst bitte nicht dabei barfuß auf den feuchten Fliesen im Keller stehen.
Und jetzt ran, nochmal messen, nach Anleitung.
Wennde nich fit bist, auf später verschieben, besser. No Prob,
Gruß
Winfried

[klickklick]

Hmm, jetzt mal ne andere Frage: Ich hab gerade vor R99 gemessen und da sinds auch schon keine 130V mehr, also momentan 112 oder so.
Heißt das nicht, dass a) entweder irgendwas zuviel Saft abzieht oder b) dass das Netzteil einfach Arsch is?
Hab jetzt auch mal das Netzteil über längere Zeit beobachtet, heute hats wieder 5V weniger als gestern und schwankt generell immer bisschen.
Nur komisch, dass es damals bei den ersten 2 Messungen(die auch Tage auseinanderlagen) die gleiche Voltzahl hatte.
Vielleicht ists auch nur der Poti, weil die Einstellung reagiert auch sehr seltsam...ich glaub ich machs mal auf, hab ich bisher eh noch nicht getan.(ja, ok, ich stecks vorher aus)
Langsam glaub ich irgendein Teil in dem Cab will mich verarschen.
Dafür ging mein Fernseher heut morgen wieder normal...ähhh.....

update: Also der dicke ELko im Netzteil hat nen leichten Bauch, der lässt sich zwar eindrücken, aber nicht leicht. Außerdem hängt R2 locker rum. Ich seh mich schon wieder auf die Conradbestellung warten...oaber ich such jetzt mal nen Laden, der Fernseher repariert, vielleicht verkaufen dir mir den 330µF 400V.

[isjarichtig]

Wäre es da nicht möglich, daß da eine Diode in der Gleichrichtung den Analbereich zu gemacht hat?
Ohne das Netzteil jetzt zu kennen, aber Winni sagte ja es liefert 135V, die dann noch durch ne Gleichrichtung geschlubbert werden!