Bastel-Tagebuch: Linulos 1. Cab

[SailorSat]

Bin gespannt

[Linulo]

Das ist kein Arcade Projekt... das ist eine Doktorarbeit.

Höre ich da einen leisen Vorwurf heraus? Er wäre berechtigt. Aber das Umständlichsein liegt bei mir in der Familie .

Jedenfalls ging's heute zur Sache. Am Baumarkt hat man mir netterweise MDF- und Plexiglas-Platten überlassen, wofür ich mich mit einer Spende von 115 € revanchiert habe.

Dann ging's los, Platten auf die Böcke, mit Klemmen fixiert, angezeichnet (entsprechend der letzten Skizze hier im Thread) und erstmal die Radien gemacht für die abgerundeten Ecken. Dazu habe ich einen riesigen Kreisschneider mit 13cm Durchmesser genommen. Wieder was gelernt: Falls man mal kein Feuerzeug zur Hand hat, kann man damit ein hübsches Flämmchen mit MDF-Staub machen.

Anschließend mit der Handkreissäge und Führungsschiene die geraden Schnitte, in der Nähe der Radien dann mit der Stichsäge und danach mit der Feile nachgearbeitet.

Resultat: Seitenteile fertig, und zwar ziemlich perfekt . Bodenplatte und Control Panel-Oberseite sind auch schon gesägt. Allerdings lässt mich mein Messebau-Kumpel hängen, weil er 1. keine Oberfräse mitgebracht hat und 2. morgen früh schon wieder abhaut. Ich habe also noch ein paar Tage Zeit, das Innenleben exakt zu zeichnen und das Control Panel schonmal fertigzumachen.

Kopfzerbrechen bereitet mir noch etwas die Aufnahme für die Plexiglasscheibe. Ein U-Profil aus Alu krieg ich nicht gescheit befestigt und eine Nut fräsen geht mit ner Oberfräse nicht schräg. Die Tür an der Vorderseite ist verworfen, stattdessen gibt's eine auf der Rückseite, schließlich hab ich ja große Rollen, so dass man im Falle eines Falles leicht drankommt.

Fotos gibt's leider nicht, da ich nicht zu Hause gesägt habe und die Kamera nicht mitgenommen habe. Aber in den nächsten Tagen geht's weiter und dann gibt's auch Bilder.

[Starbucks]

Nur soviel: RESPEKT!

[Linulo]

Danke, Phexen.

Ich habe an allen Fronten ein wenig weitergemacht. Den Plan, das CP mit Scharnieren zum Hochklappen zu machen, habe ich verworfen, das ist mir zuviel Aufwand für was, was ich kaum jemals brauchen werde. Stattdessen haben ich diese kleinen Racker hier gekauft:



(Bin begeistert, was für geniale Makro-Aufnahmen meine 4-MegaPixel-Billigknipse macht ). Falls Euch jemand danach fragen sollte: Das rechte Ding nennt sich "Rampamuffe" und funktioniert so: Loch in Holz vorbohren, dann die Muffe mit einem großen Schraubendreher eindrehen. Innen ist ein metrisches Innengewinde. In meinem Fall sollen da Gewindeschrauben durch, die das Control Panel halten, deshalb hab ich auch besonders hübsche Inox-Schrauben genommen (links). Soviel kann ich schon verraten: Mit Bordmitteln Kegel für Schrauben in Plexiglas zu senken wird kaum perfekt werden. Wer da besonderen Wert drauf legt, sollte das machen lassen.

Dann wollte ich noch nen Forstnerbohrer für die Button-Löcher im CP kaufen.



Aber in 2 Baumärkten gab es die nur in 26mm, deshalb hab ich mir stattdessen einen 29mm-Kreisschneider besorgt.



Inzwischen weiß ich nicht, ob das so eine gute Wahl war. Es gibt zwar scheinbar Leute, die damit arbeiten, aber ich habe Schiss, dass mir das Plexi springt. Naja, ich habe noch Plexiglasreste, an denen ich das mal ausprobieren werde. /edit: Ergebnis: Forstner ist schlecht!

Auf der Hard- und Software-Front hat sich auch einiges getan. Ich habe (mal wieder) die neuesten Versionen von Piapara ZXMAMECD ausprobiert. ZXMAMECD läuft gut und bootet vom USB-Stick, braucht aber doch sehr lange zum Booten und das Frontend ist (noch) nicht toll für ein Cab. Piapara bootet schneller und das Frontend (AdvMame) ist nett, allerdings ist Piapara nur zum Booten von CD gedacht. Es gibt ein nettes Tool namens UNetbootin, mit dem man jede linux-CD auf einen bootfähigen USB-Stick installieren kann. Leider klappt das bei mir noch nicht so richtig.

[Linulo]

Ich habe mal einen Dummy des Control Panels gebaut, um die Position der Knöpfe zu testen.



Ich habe auch einige der "üblichen" Anordnungen ausprobiert, aber meine gefällt mir wesentlich besser.

[calium]

ungewöhnliche anordnung der buttons. soll der stick links sein?

also meine buttons haben alle 30mm durchmesser und ich hatte mir bei obi so ein "forstner-set" für paar euro gekauft. ich könnte mir gut vorstellen, dass deine ersatzlösung nicht so gut auf plexi funktionieren wird.

[Linulo]

ungewöhnliche anordnung der buttons. soll der stick links sein?

Nein, das hatten wir schon ausdiskutiert . Stell's Dir einfach so vor:

also meine buttons haben alle 30mm durchmesser und ich hatte mir bei obi so ein "forstner-set" für paar euro gekauft.

Hab immer nur welche gesehen, wo ein einzelner schon über 20 € kostete. Obi, Praktiker und Bauhaus hatten jedenfalls keinen in 28 oder 29 mm. Mal schauen...

[Linulo]

Ich krieg einfach keine Scheibennutfräser. Ich war in 5 Baumärkten. Bauhaus führt gar keine, noch nicht einmal Stiftfräsköpfe, ja noch nicht einmal Oberfräsen. Obi hat welche, aber nur 4mm und größer. Praktiker hat nur Profilfräsköpfe und Schlitzsägen für die Bohrmaschine, aber damit wird man das nicht sauber hinbekommen. Ein spezieller Werkzeugladen hätte einen 2mm Scheibennutenfräser dagehabt - "Special Price 40 €", bisschen heftig. Sieht schlecht aus. Selbst wenn ich sowas bestellen kann, wird's nicht da sein bevor mein Kumpel wiederkommt, und auf dessen Werkzeug bin ich angewiesen, also werden wir das Cab wohl ohne Nuten zusammenbauen müssen .

Am Monitorrahmen gibt's ne kleine Verbesserung: Ich hab jetzt alle Aluplatten gesägt, die Löcher in den Eckverbindern angepasst und größere Unterlegscheiben (die dann "Karosserie-Unterlegscheiben" heißen) montiert. Sieht echt schön aus finde ich.



Ich habe mir noch Gedanken über die Befestigung von Mainboard und Netzteil gemacht. Netzteile werden normalerweise mit zölligen Schrauben an der Rückwand des Computergehäuses befestigt. Ich möchte es an die Rückwand des Cabs schrauben, aber zöllige Schrauben gibt's weit und breit nicht. Ich werde daher die Löcher mit einem Gewindeschneider auf M4 erweitern (Vorsicht mit den Metallspänen im Gehäuse!) und dann mit Senkkopfschrauben befestigen. Drunter kommen selbstklebende Filz-Scheiben, damit's nicht klappert.

Die Mainboardbefestigung werde ich mit Schlagmuttern auf der Unterseite des Bretts, M4-Schrauben, Unterlegscheiben aus Kunststoff und M4-Schrauben machen. Bilder folgen bald.

[Linulo]

Man sollte wirklich immer auf Apfelanni hören. QCAD ist ein cooles Programm. Nach minimaler Einarbeitungszeit krieg ich damit endlich hin, was ich immer wollte, und auch dringend brauche, um weiter zu kommen.



Hm, den vorderen Teil zum Marquee hab ich noch nicht gezeichnet, ist aber einigermaßen klar. Was mir weniger klar ist: Wie krieg ich's hin, dass ich den Monitor reintun und rausnehmen kann? Von vorne stell ich mir schwierig vor, weil am Monitor noch das Chassis dranhängt, das irgendwie durch den Alu-Rahmen durchmuss.

Nach hinten ist auch nicht einfach. Unter dem Monitor muss noch ein Querbrett für das Chassis hin und an dem käme der Monitor dann schwer vorbei. Außerdem müsste ich ne große Tür in die Rückwand machen.

Hat jemand ne schlaue Idee?
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[loray]

Man sollte wirklich immer auf Apfelanni hören. QCAD ist ein cooles Programm. Nach minimaler Einarbeitungszeit krieg ich damit endlich hin, was ich immer wollte, und auch dringend brauche, um weiter zu kommen.

einigermaßen klar. Was mir weniger klar ist: Wie krieg ich's hin, dass ich den Monitor reintun und rausnehmen kann? Von vorne stell ich mir schwierig vor, weil am Monitor noch das Chassis dranhängt, das irgendwie durch den Alu-Rahmen durchmuss.
.

nennst Du mich jetzt schon Apfelanni? - ok, damit kann ich leben, vielleicht wertet das ja auch meine handwerkliche Seite noch etwas auf

normalerweise solltest du den Monitor nach Vorne rausnehmen - ich hatte damals mein Cab so umgebaut, dass der Monitor nach Hinten rausgenommen werden kann. Dann benötigst du aber zwangsläufig eine relativ große Öffnung. Der Monitor ist dabei in ein Holzgehäuse integriert worden und kann damit komplett rein und raus geschoben werden.

[apfelanni]

gibt immer 2 optionen für schirmmontage :

1. chassis ( beim automaten auch netztteil , audioamp etc. ) und röhre werden getrennt eingebaut . das heisst vor vorne die röhre rein und festschrauben , dann von hinten chassis auf die ablage oder seitenwand und alles wieder anstöpseln. bischen arbeitsraum ( abnehmbare rückwand ist eigentlich nen muss ) und womöglich ein helferlein ( erspart abgeschlagene röhrenhälse ) sind nicht verkehrt.

2. alles ist fertig in einen einbaurahmen ( meist metall , manche machen auch was aus holz ) samt ablage verbaut und wird nur reingehievt und fixiert.

ps. die form gefällt mir überhaupt nicht . die proportionen im oberen bereich sind vollkommen unzweckmässig. der röhrenschnitt supoerklein und dafür ein riesenoberdeckel der quasi überhaupt keine funktion hat , bis auf ne 5 cm hohe lampe zu beherbergen . ps. es sieht besser aus , wenn du die seiten im panelbereich 5-10 mm überstehen lässt. ich bevorzuge bei kleinern gehäusen so 6-8 mm . vorteil : man muss nicht auf den hundertstel mm genau arbeiten , ob der rand nun 7 oder 8 mm überstand hat fällt nicht auf . wenn ud die seiten aber plan machst siehts bei ungenauem arbeiten ( und das ist wohl in homebrewarbeit mit der handsäge unvermeitbar ) schlimm aus . ausserdem kann man die form geschmeidiger machen , heisst die übergänge optisch ansprechender. ich dachte erst du willst da noch so einen mortal combat artiges panel draufzimmern . ich kann der abbruchkante an der seitenlinie sonst überhaupt keinen sinn abgewinnen . aber gut , schlussendlich muss es dir gefallen . wofür ist das vertikale brett hinter dem panel da ? verhindert das , das jemand den monitor klaut ?


hier mal kurzanleitung röhren + chassiswechsel grundig 1837 " für unbedarfte " : ps. ich mag das 1837 .. ist klein nur 30x30 , alles onboard , keine separate ir-einheit , vga modulfähig und sehr verbreitet , repariert zur not der tv schrauber an der ecke . vga, 2 scart , composite chinch , antenne + 2 mal audioin )

- rückwand abschrauben
- röhre entladen , gummistopfen ab
- masseband an röhre ab
- speaker ab
- röhrensockelplatine vorsichtig abrappeln
- stecker am chassis von der ablenkeinheit kommend ab
- degaussstecker am chassis ab
- chassishalter lösen einschub evtl. wiederverwendbar
alternativ abstandshülsen oder platinenfüsse verwenden

röhre aufs gesicht , handtuch drunter gegen kratzer ! , 4 schrauben ab , röhre raus , plastikmüll in den wertstoffcontainer

bingo

ich habe meine ausbauzeit von anfangs ner stunde ( bilder gemacht , notizen auf zettel was wohinkommt etc. ) mittlerweile auf 5 minuten reduziert.

[Linulo]

nennst Du mich jetzt schon Apfelanni?

Ooops, Du warst das mit dem Tip, richtig. Sorry. Dann geht der Dank für den Tip natürlich an Dich.

normalerweise solltest du den Monitor nach Vorne rausnehmen

Hab's jetzt nochmal probiert. Mit viel Ach und Krach könnte das gehen. Aber es bleibt das Problem, dass man das Chassis erstmal lösen muss, was vermutlich nur von hinten gehen wird. Und dann muss es durch den Alu-Rahmen. Und der ist bei meinem Cab halt das zentrale Element .

Der Monitor ist dabei in ein Holzgehäuse integriert worden und kann damit komplett rein und raus geschoben werden.

Ohje, genau sowas wollte ich nicht. Ich find's immer schon albern, wenn die Leute ganze Fernseher/Monitore samt Gehäuse in nem Cab festschnallen. Aber hat natürlich auch Vorteile. Bei mir ging's nicht weils nicht so breit werden sollte.

2. alles ist fertig in einen einbaurahmen samt ablage verbaut und wird nur reingehievt und fixiert.

Ich hab kurz überlegt, ob ich statt der Winkelverbinder 3er Eckverbinder nehmen sollte und da dann eine Ablage für das Chassis draufmachen.


Das Problem ist aber, dass die Schrauben, an denen der Rahmen hängt, von außen durch die Seitenwand gehen sollen und dort verspachtelt werden sollen.

ps. die form gefällt mir überhaupt nicht .

Hättest ja mehr Vorschläge machen können , ich hab nach Möglichkeit versucht, Deine Ideen aufzugreifen. Nu isses zu spät (wenn ich nicht alles nochmal kaufen und sägen will).

die proportionen im oberen bereich sind vollkommen unzweckmässig. der röhrenschnitt supoerklein

Was ist mit "Röhrenschnitt" gemeint? Die Öffnung, von wo man auf den Monitor guckt? Dir ist klar, dass die pinke Linie nur das Seitenteil ist, keine Querbretter, oder?

es sieht besser aus , wenn du die seiten im panelbereich 5-10 mm überstehen lässt.

Ja, verdammt, das ist mir auch jetzt erst aufgefallen . Aber die Seitenteile sind schon gesägt. Da muss ich gewaltig tricksen, wenn die Buttons unten nicht anstoßen sollen. Da fällt mir ein: Ich mag die Microswitches eh nicht so besonders und hab noch Japanbuttons zum Klicken, sogar jeweils mit der Beschriftung 1 - 6...

ich bevorzuge bei kleinern gehäusen so 6-8 mm . vorteil : man muss nicht auf den hundertstel mm genau arbeiten , ob der rand nun 7 oder 8 mm überstand hat fällt nicht auf . wenn ud die seiten aber plan machst siehts bei ungenauem arbeiten ( und das ist wohl in homebrewarbeit mit der handsäge unvermeitbar ) schlimm aus .

Auch ein guter Punkt. Mit der guten Festool-Säge mit Alu-Schiene hab ich bis jetzt auf den Milimeter genau gearbeitet. T-Molding soll da trotzdem überall drauf, was das optisch etwas entschärft. An der Frontseite könnte ich noch 1 - 2 cm nach innen gehen, ich habe nur ein wenig Bammel, wenn die vorderen Rollen dadurch zu weit nach hinten kommen.

ich dachte erst du willst da noch so einen mortal combat artiges panel draufzimmern .

Nee, ich mag diese Panels Marke "Schatzkiste" nicht so. Aber ich überlege, ob ich nicht einfach ein CP machen soll, dessen obere Platte auf den Seitenteilen aufliegt und vllt. 1 bis 3 cm raussteht. Aber keine Kiste darunter, die Controls bleiben innerhalb der Seitenwände. Dann hätte ich a) etwas mehr Platz, b) das Problem der nicht abgerundeten Kante gelöst und c) ein gefälliges Aussehen ohne seitliche Begrenzung. Optisch sehen die von oben bis unten durchgängen T-Moldings ja auch ein wenig altbacken aus.

ich kann der abbruchkante an der seitenlinie sonst überhaupt keinen sinn abgewinnen .

Welche meinst Du? Die Vorderkante des CP? Der kann ich auch keinen Sinn abgewinnen . Verplant. Jetzt versuche ich, das irgendwie auszubügeln.

wofür ist das vertikale brett hinter dem panel da ? verhindert das , das jemand den monitor klaut ?

Irgendwo muss ich ja die Plexiglasplatte befestigen. Da mein Moni etwas höher sitzt als bei anderen Cabs, ich aber trotzdem kein super-tiefes Cab haben will, muss ich den Höhenunterschied irgendwie überbrücken. Außerdem ist 6mm Plexi nicht allzu steif, deshalb will ich damit nicht 70 cm überspannen.

hier mal kurzanleitung röhren + chassiswechsel grundig 1837 " für unbedarfte "

Danke. Stimmt, das sollte bei meiner Röhre hoffentlich auch gehen. Dann wäre ja alles in Butter. Danke, wie immer, für all die guten Tips.

[apfelanni]

warum nimmst du keine glasplatte statt plexi ? nebenbei ist 6 mm plexi schon sehr verwindungssteif , ne anti durchdrückleiste and der seite und führung oben und unten vorausgesetzt. um die unten zu halten reicht ein aluprofil oder ne u-förmige holzleiste vollkommen aus . da brauchts so ein brett nicht . das du anfängst rumzusägen, bevor du die ganzen details abklärst hinterlässt nen ungutes gefühl. vor allem ,da du dich nicht an langjährig erprobtem orientierst, sondern direkt das neuland eigenbau betrittst. ich lass mich mal überraschen .


mit den winkelverbindern ne ablage zu machen wäre nicht verkehrt. brauchste nur noch nen 4 kant und 2 dreierstöpsel. die rechtwinkeldinger kannste ja hinten verwenden. dann ne speerholzplatte drangeschraubt und fertig ist das ganze . über vorteile durchgehender schlossschrauben was festigkeit und demontierbarkeit angeht hatten wir ja gesprochen ..

alternativ halt brett hinten rein, wo das chassis draufkommt und röhre vorne vorgeschraubt. ist ja kein akt 2 leiste an die seiten zu tackern und nen brett darüber . oder du schraubst das chassis an die seitenwand und fertig.

[Linulo]

warum nimmst du keine glasplatte statt plexi ?

Das hat keinen tieferen Grund. Ich kenn hier keinen Glaser und das Plexi hab ich im Baumarkt einfach mitgenommen. Find Plexi eigentlich auch ganz cool.

um die unten zu halten reicht ein aluprofil oder ne u-förmige holzleiste vollkommen aus . da brauchts so ein brett nicht .

Ein Aluprofil hab ich da ja obendrauf. Das sieht im Detail so aus:



Wenn Du Dir die Linie bis auf Höhe des Control Panels vorstellst, stellst Du fest, dass das Cab dann ne ganze Ecke tiefer werden muss, wenn man denselben Platz aufm CP braucht. Hab gerade mal nachgemessen: Das wären 8 cm.

das du anfängst rumzusägen, bevor du die ganzen details abklärst hinterlässt nen ungutes gefühl.

Die Sache ist die, dass ich auf einen Freund angewiesen bin, der in London wohnt und nur alle Jubeljahre hier mit einem Bulli voll Werkzeug ankommt. Die Zeit hat vorher leider einfach nicht gereicht . Muss ja auch ein wenig arbeiten nebenbei.

vor allem ,da du dich nicht an langjährig erprobtem orientierst, sondern direkt das neuland eigenbau betrittst.

Wie schon gesagt: Auch fürs langjährig Erprobte hab ich keine detaillierten Pläne gefunden sonst hätt ich da gerne viel übernommen. Und einge Sachen am langjährig Erprobten find ich einfach Mist, z.B. die Monitor-Höhen und -Winkel, die Genickstarre machen.

mit den winkelverbindern ne ablage zu machen wäre nicht verkehrt. brauchste nur noch nen 4 kant und 2 dreierstöpsel. die rechtwinkeldinger kannste ja hinten verwenden. dann ne speerholzplatte drangeschraubt und fertig ist das ganze . über vorteile durchgehender schlossschrauben was festigkeit und demontierbarkeit angeht hatten wir ja gesprochen ..

Ja, genau so hatt ich das auch gedacht. Aber das Cab wird außen weiß und ich sehe absolut keine Chance, dass mir 4 Schlossschraubenköpfe auf jeder Seite gefallen. Sieht wirklich furchtbar aus. Bestenfalls Plastiknuppis über Senkkopf, dann bekäme man's auch wieder auseinander.

alternativ halt brett hinten rein, wo das chassis draufkommt und röhre vorne vorgeschraubt. ist ja kein akt 2 leiste an die seiten zu tackern und nen brett darüber . oder du schraubst das chassis an die seitenwand und fertig.

Ich stell mir das halt sehr kompliziert vor, wenn man zu zweit versucht, die 20-Kilo-Röhre nach vorne rauszuwuchten und sich dann immer ein Chassis im Rahmen verheddert. Aber wenn sich Röhre und Chassis trennen lassen, sollte alles gut sein.

[Linulo]

Ich war nochmal am Lager, um auszumessen, was ich eigentlich gesägt habe.

Hier seht ihr mich gut gelaunt, weil ich gerade einen neuen persönlichen Rekord im Luft-Galaga-Spielen aufgestellt habe.