Ja, genau.
Aber vergiß' den Kram mit den dicken Lötpunkten und mache das so, wie der Luigi das gezeichnet hat.
Mario
Ja, genau.
Aber vergiß' den Kram mit den dicken Lötpunkten und mache das so, wie der Luigi das gezeichnet hat.
Mario
Ja wunderbar. Schwere Geburt, vielen Dank Luigi, die Zeichnung hat mir sehr geholfen.
Noch ne praktische Frage zum Daisy Chaning:
Ihr nehmt das Kabel isoliert ein Stück aus der Mitte ab und knickt das Kabel einfach, so dass es ein U gibt, dieses U steckt ihr dann in den Kabelschuh.
Richtig?
Also das mit dem Abisolieren in der Mitte ist ja so ne Sache....die Gefahr ist recht groß, dass man dabei ein paar Adern "mitnimmt" und die Leitung so geschwächt wird....oder kennt jemand ne Mehtode, wie man das sich er und sauber machen kann?
Du kannst auch zwei Enden nehmen, die Abisolieren, die Drähte verdrillen und dann rein in den Kabelschuh....LEDs gibts aber nicht mit Kabelschuh-Anschluss, da musste anlöten
Noch was zum Anschluss der LEDs. Wenn du meine Zeichnung aufmerksam angeschaut hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass eine Seite der LED, wo der schwarze Draht angelötet ist, abgeflacht ist. Das ist an der richtigen LED auch so und markiert den Minuspol, die Kathode. Bitte richtig rum anschließen. Normalerweise passiert beim Verpolen nix, die LED als Diode sperrt dann halt nur....aber garantieren kann man das nicht.
So habe jetzt eine LED aus der HDD Anzeige eines alten PCs geklaut und an mein 5 Volt Netzteil gehangen (siehe Bild)
Es hat funktioniert !
Jetzt aber meine große Frage, War in der LED vermutlich bereits ein Vorwiderstand? Oder ist das einfach nur Glück gewesen, dass die LED nicht geplatzt ist ?
Ja, mehr oder minder Glück; deine LED hat die richtige Betriebsspannung.Zitat von MR_CODE_RED
Lies mal hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/44074 dann verstehst du, warum.
Mario
Welche Spannung die LED Brauch is abhängig von der Größe und der Farbe.
Die Blaue sollte so etwa 3-4V brauchen.
Aber wende mal 1V mehr dran hast geht die nicht direkt kaput. Aber lange laufzeiten wirste damit nicht haben. Nach nen paar Stunden könnte sie hin sein.
Guck lieber mal nach welche Spannung du brauchst. Dann guckst du welche Ströme ok sind und Setze Vorwiederstände drauf. Sonst gehen die dinger halt kaput.
Sonst halten LED's eigentlich ewig.
Hab mal nachgeschaut für 5mm LED Blau:
Blau Spannung: 3,5 V Strom: 20 mA
So für die Folständigkeit:
U = R * I (Die Spannung (in Volt) die über einem Widerstand anliegt / abfällt ist gleich dem Widerstandswert (in Ohm) mal dem Strom (in Ampere) der durch den Widerstand fließt.
bzw.
R = U / I (nach R umgestellt)
Vollständigkeitshalber noch zwei Formeln: Gesamtwiderstand in der Reihen- / Parallelschaltung:
In einer Reihenschaltung addieren sich die Widerstandswerte:
RGesamt = R1 + R2 + .. + Rn
in einer Parallelschaltung ist nicht mehr ganz so einfach:
(1/ RGesamt) = (1/R1) + (1/R2) + .. + (1/Rn)
(Wenn beide Arten in einer Schaltung vorkommen, muss man sie Stück für Stück lösen, in dem man mehrere Widerstände zu einem zusammenfasst.)
Da du eine Parralelschaltung machen willst musst du dir 1x den Wiederstand für 5v ausrechnen und der muss dann vor jede LED.
Geändert von killerkom (10-02-2009 um 12:12 Uhr)
habe jetzt vor Glassockellampen für die Buttons zu verwenden, diese habe ich bei OJ im Shop bestellt und die sind für den Betrieb von 12 V ausgelegt. Für die Sticks habe ich vom Luigi mir zwei angefertigte Joystick Kugeln mit LED drin zuschicken lassen, bei denen ist auch bereits ein 12V Widerstand vorhanden.
Ich habe vor das Ganze an das gelbe Kabel eines MolexSteckers (12 V) und an das schwarze Masse parallel nach der Zeichnng von Luigi (DaisyChaining) anzuschließen.
Jetzt möchte ich noch einmal sicher gehen, damit ich keinen unfug anstelle: Muss ich mir wegen der Stromstärke also keine Sorgen machen? Weil die Stromstärke liegt ja vermutlich höher als das, was die LEDs und Glassockellampen benötigen. Mir wurde bereits erklärt, dass der Ampere Output des Netzteils nicht gleich dem ist, was die Verbraucher tatsächlich ziehen, sondern die maximale Stromstärke die geliefert werden kann trotzdem möchte ich nochmal sicher gehen, damit wir uns richtig verstehen, was ich vorhabe...
Nein, mußt du nicht. Du kannst an einem PC-Netzeil auch nur eine einzige Birne betreiben, das ist der Birne und dem Netzteil völlig latte.
Ich habe die beiden Coindoor-Leuchten an meinem PC-Netzteil angeklemmt, um die Stromversorgung vom USB nicht zu überlasten und es funzt prima. Also los.
Mario
Alles klar dann:
"Weib?!" "ChickenBurger mit Süß-Sauer Soße und Pommes... -> GO!"
Ich recycle mal diesen Thread, da er einigermaßen passt... Endlich hab ich mich aufgerafft meine Panel mit den RGB LEDs aus dem arcadeshop zu erleuchten... die Geschichte mit dem Vorwiderstand etc ist klar... das F1 Panel leuchtet auch schön hübsch (5 Buttons). 5 V habe ich 1x vom PC Netzteil abgegriffen und jeweils Parallel zu den LEDs geführt.
Frage: Nun zum 2 Spieler Arcadepanel... das sind 13 Buttons. Ich verwende ein Mini IPac. Kann ich am Mini IPAC die 5 V abgreifen ?
Wenn nicht, würde ein USB Kabel aufschneiden und das vom PC zu den LEDs führen... reicht die USB Power für 13x 5V LEDS aus? Das ich das ganze parallel verkabeln muss ist mir klar...
Pro "normaler" LED (--> Datenblatt ist da klüger als ich) sind üblicherweise 20mA zu veranschlagen.
Ein USB-Anschluss sollte mindestens 500mA bringen können.
Von daher kann man das sicher so machen.
Aber musst du die LEDSs einzeln betreiben oder leuchten die ohnehin alle gleichzeitig.
Wenn die alle auf einmal leuchten sollen, bietet sich bei "normalen LEDs an, diese in serie (also hintereinander) zu schalten.
Wenn du 5V zur Verfügung hast, kannst du bei "normalen" LEDs immer zwei hintereinander schalten.
Der notwendige Vorwiderstand errechnet sich dann aus den (UB-5V Minus (2x UB-LED)) gebrochen durch IB-LED.
Das wäre dann wenn man für die LEDs UB mit 2V und IB mit 20mA annimmt
(5 - 4) / 0.02
und ergibt dann 50 Ohm. Der näheste und einfach zu bekommende Widerstand wäre dann einer mit 47 Ohm (1/8 Watt ist da dann völlig ausreichend)
Der Vorteil dieser Schaltungsmethode ist der, dass dann der Gesamtstrom für die 13 LEDs eben um fast die Hälfte weniger ist (140mA gegenüber 260mA bei Einzelverdrahtung).
Ja, die LEDs von denen er spricht haben 20 mA. Müssten also mindestens 25 LEDs möglich sein. Letztlich ist aber auch alles eine Frage des PC-Netzteils. Aber ich vermute, der Markus hat sich bei seiner Rechnerausstattung nicht lumpen lassenPro "normaler" LED (--> Datenblatt ist da klüger als ich
danke für den Tipp für die serielle Schaltung... in diesem Fall habe ich aber Onkel Jan's Set genommen, komplett mit Vorwiderständen... die Verkabelungen habe ich nun fertig (alles parallel, argh) und mache nun alles hübsch... ich liebe dieses -ich-bin-fast-fertig-und-traue-mich-nicht-einzuschalten-daher-beschäftige-ich-mich-mit-aufräumen. Naja, in einer Stunde weiss ich mehr...
Jep, das Netzteil sollte reichen, keine Bange... die USV und LED Spezifikationen kannte ich so nicht, danke :-)
So, es leuchtet... :-)
Wie gesagt, im Monaco GP direkt vom Netzteil die 5V abgegriffen, beim Zaccaria Arcade habe ich die 5V vom Mini IPAC abgezogen. Geht einwandfrei... das Ergebnis ist für mich durchaus ok, wobei die transparenten Pushbuttons von Jan wesentlich besser kommen als die normalen SL Buttons... Auf den Fotos kommt es schwierig rüber... naja, mir gefällts, war ne echte fummelei...
Kommt irgendwie auch immer darauf an, wie das Gesamtbild gedacht ist. Wenn ich bspw. nur die Startbuttons beleuchten möchte (ob nun die "regulären" oder irgendeinen farbigen ohne Männlein), dann sind nichttransparente eher meine Wahl. Wenn man aber alles beleuchten will, dann doch lieber die durchsichtigen. Da reicht dann auch etwas weniger Leuchtkraft. Aber wie immer ist das alles eine Frage des mehr oder weniger guten Geschmacks
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