Projekt: 19 Zoll Fernseher zum Arcade-Monitor umwandeln via 8Liners Chassis

Hallo Leute.

Kurzer Exkurs bevor es losgeht:

Ich bin jetzt seit einiger Zeit wieder fleißig und habe u.a. an meinem Pac-Man gearbeitet:

Anhang 12411Anhang 12410Anhang 12409Anhang 12408Anhang 12407Anhang 12406Anhang 12405

Wenn er fertig ist und wie geleckt aussehen wird, kann natürlich nicht der alte Monitor seinen Dienst wieder aufnehmen und deshalb habe ich für Ersatz gesorgt. Da neuwertige 19-Zoll Arcade Monitore echt Mangelware sind, bin ich einen eher unkonventionellen Weg gegangen und habe einen Fernseher und ein Chassis von 8Liners besorgt, mit dem man TVs in Arcade-Monitore verwandeln kann, solange der Spulenwiderstand stimmt.

Anhang 12413
Messung mit Multimeter: Kleinste Stufe OHM -> zwischen GRÜN und GELB = vertikal / zwischen BLAU und ROT = horizontale Impedanz.

Kurze Zusammenfassung:

• Fernseher: Samsung CB-20F42Z mit Bildröhre vom Typ A48ECR43X52
• Victor von 8Liners mit den Impedanz-Werten gefüttert -> Chassis für 19-Zoller mit 10-poligem Stecker und vertikaler Impedanz von 12,6 Ohm bestellt.

Info: je näher der Wert der vertikalen Impedanz an 15 liegt, umso größer die Aussichten auf Erfolg. Liegt der Wert zu weit darüber oder darunter kommt es zu ungewollten und derzeit nicht ausgleichbaren Kissen-Effekten.

Der Fernseher hat den riesen Vorteil, daß die Röhre exakt in die Halterung vom ursprünglichen Monitor paßt.
Anhang 12412
Er ist leider NICHT 60Hz-tauglich, was meinen ursprünglichen Plan (den TV über Scart anzuschliessen) zunichte gemacht hatte.

Heute beim Zoll das Chassis abgeholt, es war 4 Tage unterwegs und hat 8 Tage beim Zoll verbracht :-/
Das Teil macht auf den ersten Blick einen ordentlichen Eindruck, das Neckboard fügt sich super am Sockel-Anschluss an, die Befestigungen sind gut, Bauteile sind alle frisch und nagelneu.
Das Einzige was mir auf anhieb nicht gefallen hat war, dass der Anode Stöpsel nicht sonderlich fest im Loch der Röhre sitzt.
Anhang 12395Anhang 12404Anhang 12403Anhang 12402Anhang 12401Anhang 12400Anhang 12399Anhang 12398Anhang 12397Anhang 12396

Die Kabel vom TV finden bis auf die von der Spule wieder verwendung auf dem Chassis und müssen nicht ersetzt werden.
Das Chassis bietet gleich 2 Eingänge für die Spule, sodaß das Bild um 180° gedreht werden kann, je nachdem in welchen der beiden Eingänge man den Stecker steckt.

Viel mehr weiss ich noch nicht - werde es heut Abend testen und bin gespannt.

Hier noch der Link zu meinem Picasa-Album, wo ich die Bilder mit sinnvollen Untertiteln versehen hab_

Stay Tuned!

Jungs, das haut mich echt um!
Hab die Kiste vorhin komplett vekabelt und testweise ein MVS drangeklemmt.. Das Bild ist der Wahnsinn!
Ich hab insgesamt 3 Arcade-Monitore in meinem Leben als Neuware gekauft, und das Bild von diesem Setup steht den Neugeräten in keinster Weise hinterher.

Es waren ein paar Kabel im Lieferumfang, z.B. ein Videokabel (RGB,Masse,Sync), eines für den Yoke also die Spule und ein Frameground-Kabel.
Ich hab mich dazu entschlossen das Kabel, welches bereits an der Röhre war weiter zu nutzen, musste die Stecker aus ihrem Verbund lösen damit's gepaßt hat. Den Frame-Ground vom Neckboard hab ich an das metallene Massekabel gelötet und der Rest war Plug'n Play.
Zuerst hatte ich ein Spiegelverkehrtes Bild, was sich aber leicht durch Tauschen der Kabel für die horizontale Spule beheben lies (Blaues und Rotes Kabel vertauschen).
Ich muss es nochmal sagen: das Bild ist soo geil. Steht wie 'ne 1, nix wackelt, nix flackert, einfach genial. Auch die Farben sind sowas von lebhaft und stark... wow.

Kleine Anpassungen bei den Potis mussten vorgenommen werden:
R,G und B -Gains runtergeregelt, Helligkeit runter, ein klein wenig Fokus und die Bildlage unwesentlich korrigiert.
Absolut NULL Kopfkissen-Effekt und der Schirm ist in allen Ecken perfekt vom Bild ausgefüllt.
Trenntrafo ist nicht nötig, Chassis läuft mit jeder Spannung zwischen 90 und 250V

Die Aktion hat für Chassis plus Fernseher keine 100€ gekostet, und ich bin soo f***in froh daß ich das gemacht hab :)

PS:
Die Videos geben nichtmal annähernd wieder wie das Bild in echt aussieht!!!!!!
Diesen Schleier um helle Flächen herum gibt es gar nicht!

http://www.youtube.com/watch?v=_J762OJnc4I

Anhang 12416Anhang 12415Anhang 12417Anhang 12418Anhang 12419Anhang 12420

http://www.youtube.com/watch?v=UNb07keTflk

Klasse! Ich finds super dass du dir die Mühe gemacht hast was authentisches da einzubauen.

Läuft das 8Liner mit 115 oder 230v?

Hi Alex,
find ich echt klasse, das es funktioniert hat.
Ich finde auch man muss bei den alten Kisten ne neue Röhre reinpacken, damit man kein "Augenkrebs" bekommt und viele Jahre Spaß daran hat.
Grüsse
Klaus
PS: Muss das gleiche Spiel bei meinem Joust auch irgendwann mal machen...

@Sailorsat: 90-250V
bei mir aktuell auf 135

Cooles Projekt ;) Jetzt wo meine Arcade Room zum Leben erwacht, wär so ein Projekt in Reichweite. Apropos Projekt. Sollen wirs in die Projektkategorie verschieben oder hier lassen ?

grad bei ebay gefunden,
leider zu weit weg für mich.

ist der gleiche.

http://www.ebay.de/itm/Samsung-CB20F...item4d00fa12f3

Ja, das sieht alles sehr schön aus .... sogar vorsintflutliche Potis .... astrein! :D

guter ansatz .. auch wenn deine 19 zoll ne 20 er ist.. wie kamst du gerade auf samsung tv ? ich meine ne frische samsung ist sicher um längen besser als ne 20 jahre alte gottweisswas , aber ich würde ne philips , toshiba oder orion vorziehen . manche samsungs machen nen synthetisches bild , andere tendieren zu mieser geometrie und unschärfe.

Hi Anni. Biste sicher daß das ne 20er ist? Ich mein anhand der TV-Modell-Nr haste recht, aber auf der Röhre steht A48ECR43X52 und die paßt sowas von genau in den Pac-Man...
Ich dacht immer er wäre so:

• 51 = 20 inches CRT
• 48 = 19 inches CRT
• 63 = 25 inches CRT
• 66 = 26 inches CRT
• 68 = 27 inches CRT
• 34 = 13 inches CRT
• 36 = 14 inches CRT

Auf Samsung bin ich soweit ich mich erinner durch Dich gekommen ;) Ich mein ich hätt mal nen Post von Dir gelesen wo Du meintest, daß es nen Samsung gibt der perfekt in nen Hellomat paßt.. naja und da das auch 19-Zoll sind dacht ich ich's versuch's mal. Bei 8€ für den TV hab ich nich so viel falsch machen können...
Dass der jetzt auch wirklich super Impedanz-Werte für's Zusammenspiel mit dem Chassis hatte war ehrlich gesagt ein glücklicher Zufall.

-Hab nochmal Fotos von der Bildqualität versucht zu machen... Es kommt auf den Bildern echt nicht gut rüber wie toll das Bild dargestellt wird
-> Picasa Galerie

die kleinen samsungs sind ja noch ok , aber die grossen aka 29 zoll wie in meinem ok baby sucken echt . da waren zwecks korrektur viele stripes hinten aufgeklebt und die gesamte geometrie war trotzdem grottenschlecht . der ami nennts halt 19 zoll , der europäer 20 zoll. deshalb steht im namen der tvs auch immer blabla20xx . hab ja selber 2 samsungs a48 in den hellos verbastelt . vielleicht machen die sich mit nem arcadechassis auch besser als an so nem bekobilligheimer chassis . an nem alten grundig chassis sehen die ja auch noch manierlich aus . leider baut philips keine 20 zöller mehr seit geschätzten 20 jahren . ich hab aber noch paar 20 zoll grundigs mit toshiba und orion tubes drin . würde mich interessieren , ob die mit dem chinachassis laufen. kannste nochmal 1-2 gescheite bilder von dem chassis machen oder mal gucken wie das heisst ? ich denke das kostet aus china direkt kaum mehr als 20-30 euro . jede a48 sollte in nen alten hello 100 % passen , egal was für nen hersteller.

Chassis Model-Label: WEI-YA 2620HR (20H)

Noch ein paar Fotos zu meiner Picasa Galerie hinzugefügt...
-> LINK

Hm... So wirklich teuer sind die Chassis ja nun nicht. Mal kucken evtl. so nen 20er Pack bestellen :)

Auch noch 'ne Info für die die's interessiert:

Hier sind die Abmessungen der Bildröhre vom Typ A48ECR43X52 ( aus Fernseher: Samsung CB-20F42Z )

Breite: 43,5 cm
Höhe: 34,25 cm

gemessen von Loch zu Loch -> mittig
Die Löcher sind 4-eckig und bieten locker 1 - 2 cm Spielraum.

Hallo

Ich wollte mich hier mal mit ranhängen.
Ich möchte mir auch so ein Chassis bestellen.
Ich habe einen Ferneher mit ner Videocolor Röhre der kaum benutzt ist.
Da habe ich einmal 15 Ohm und einmal 4 Ohm gemessen.

Da werden dann die Kabel mit 15 Ohm wohl die vertikalen sein richtig ?

"[SIZE=4]The 2 which are closer is for vertical and the 2 most separated are for Horizontal"

Das steht auf der Seite "8liners.com"

Das passt aber nicht zu dem was ich gemessen habe, oder habe ich einen Denkfehler ?
Demnach sollten die beiden Kabel die näher beieinandersitzen Vertikal sein.

[/SIZE][SIZE=4]Ich habe auch noch einen Philips bei dem haben ebenfalls die weiter auseinander angeschlossenen Kabel einen Messwert von 15 Ohm.

Desweiteren werden hier 8 und 10 Pin Konnektoren unterschieden.
Ist es richtig das meiner ein 8 Pin ist ? Ich habe dort 8 Pins plus einen einzelnen.

Nicht das ich was falsches bestelle und Horizontal/Vertikal verwechsel.

Hoffe es kann mir jemand helfen.
Vertreibt mittlerweile jemand in Deutschland die Chassis ?[/SIZE]

Zitat:

---

Zitat von Alex

Er ist leider NICHT 60Hz-tauglich, was meinen ursprünglichen Plan (den TV über Scart anzuschliessen) zunichte gemacht hatte.

---

Ich dachte, jeder Fernseher kann über die SCART-Buchse die Standard-Arcadeplatinen wiedergeben ? Oder hast du spezielle Spiele, welche da ran sollen ?

ingo : deine röhre ist wohl ne 9+1 wo der eine pin halt fehlt . wo vertikal oder horizontal anliegt bzw welche pins verlötet sind ist oft verschieden , genauso folgt die farbgebung keinem festen schema , wobei jedoch öfters vertikal blau , gelb / weiss und hori meist rot und schwarz sind . kann aber je nach hersteller auch nders sein . ohne messen geht da nix . ps. billig multimeter haben schon nen recht hohen eigenwiderstand der oft langen strippen . was ist denn mit dem tv chassis , geht das nicht ?

thomas : standard arcadeplatinen gibts nicht . die arbeitsparameter samt anschlüsse sind oft so verschieden wie es nur sein kann . es gibt ein paar gebräuchliche auflösungen und refresrates aber auch ne menge skurile die oft jenseits dessen arbeiten , was ein normaler tv leisten muss. ich rede da nicht mal von mid oder highres , sondern alles im üblichen 15-16 k bereich. es gibt tvs die recht kompatibel sind und es gibt welche die fast gar nix mitmachen . musste halt probieren ... 240 p , 256 p games und dann die exoten .

Dann bräuchte ich also vermutlich nen 10 Pin Connector ?

Ich favorisiere das Universalchassis, weil weniger Gebastel, mehr Einstellmöglichkeiten.

Ich habe da noch was im Netz gefunden demnach sollte man es am Durchmesser wohl schon erkennen :

"It all depends upon the Wei-ya chassis model number. You have to know some specs of the yoke and tube you're going to use and select the appropriate universal chassis:

Low impedance yoke, 10 pin (29mm diameter) tube neck, requires isolation transformer. Model 1220-H for 19" tubes.

Low impedance yoke, 8 pin (22.5 mm dia) tube neck, requires isolation transformer. Model 1220-S for 19" tubes

High impedance yoke, 10 pin (29mm dia) tube neck, requires isolation transformer. Model 820-H for 19" tubes. Works well to convert an Atari Disco standard resolution monitor.

High impedance yoke, 8 pin (22.5mm dia) tube neck, requires isolation transformer. Model 820-S for 19" tubes.

Low impedance yoke, 10 pin (29mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2620-H for 19" tubes. Model 2420-H has a contrast control.

Low impedance yoke, 8 pin (22.5mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2620-S for 19" tubes. Model 2420-S has a contrast control.

High impedance yoke, 10 pin (29mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2820-H for 19" tubes.

High impedance yoke, 8 pin (22.5mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2820-S for 19" tubes.

Add a "-R" suffix to any of the above model numbers if you want a model supplied with a remote adjustment board. They normally have all adjustments on the monitor main board.

Remember, the yoke wiring and connector pinout of the Electrohome monitors is different than other monitors. The yoke wiring must be modified first to conform to the new universal monitor chassis or else both the yoke and new chassis will be destroyed immediately upon power up. "

also ob so nen ersatzchassis zwingend weniger gebastel und mehr einstellmöglichkeit bedeutet lasse ich mal dahingestellt. ohne messen , löten etc geht eh nix . genauso wie die frage , ob das bild besser-schlechter als am tv chassis ist. du verrätst ja nicht , aus was für nem tv das ganze stammt oder was für ein chassis da dran war. was hor und verti ist sieht man schon am stecker , manchmal ist der getrennt oder hor-vert liegen paarweise auf einem stecker . an der röhre sind hor vert auch paarweise lokal zusammen oder innen ist hor und aussen ist vert. es mag da aber auch ausnahmen geben .

die weiya chassis sind sicher nicht die besten am markt ,aber wohl auch nicht die schlechtesten . deine röhre ist wohl ne dicke , also mit 9+1 pin neckboard. das neckbord fotografierst du ja auch nicht , zähl da die pins halt . ob du nen chassis nimmst was nen separaten 110 volt trafo braucht oder gleich eines was auf 230 volt rennt musst du wissen . die frage wird auch sein , was überhaupt noch an chassis verfügbar ist , da weiya vieles davon gar nicht mehr produziert.

Ich hab doch den Anschluss an der Röhre Fotografiert.
Also der Fernseher den ich vermutlich dafür nehme ist ein SABA 51cm Fernseher. Mit Röhre von Videocolor.

Btw. habe ich es doch noch geschafft nen Bild per Jamma-Scart dranzuzaubern.
Problem ist, mit der 60in1 machen der Saba M5516 VT und ein Philips 20PT150A keinen Sync.
Wenn ich nun meine Jamma World Cup 90 Platine dranstecke geht es !
Allerdings passen dann weder Bildlage noch Grösse.
Ist bei beiden Fernsehern das gleiche.

Ich habe gemessen wieviel Volt am Sync Ausgang der Platinen kommen, World Cup90 3.9 Volt und 60in1 nur 3.2 Volt.

Anhang 12972Anhang 12973

Hier ein Bild vom Neckboard der Videocolor Röhre ( Saba )
Durchmesser 22,5 kommt eher hin, es sind 9+1 Löcher wobei an der Röhre nur 8+1Pins sind.
Also sollte 8 pin stimmen oder ?
Anhang 12974

Zitat:

---

Zitat von apfelanni

also ob so nen ersatzchassis zwingend weniger gebastel und mehr einstellmöglichkeit bedeutet lasse ich mal dahingestellt. ohne messen , löten etc geht eh nix .

---

Deswegen würde ich auch immer einem kompletten, passenden Satz (also Chassis+Bildröhre) den Vorzug geben anstelle dieser Bastelei mit tlw. ungewissem Ausgang. Zumal Röhren-Fernseher mit Scart-Anschluß ja zu absoluten Schleuderpreisen bei Ebay&Co. zu haben sind (oder auch zu verschenken bei Ebay-Kleinanzeigen oder vergleichbaren, regionalen Blättern). Da kann man dann auch mal zwei-drei Fernseher kaufen, bis einer dabei ist, der wie gewünscht funktioniert.

Zitat:

---

Zitat von Superingo

Btw. habe ich es doch noch geschafft nen Bild per Jamma-Scart dranzuzaubern.
Problem ist, mit der 60in1 machen der Saba M5516 VT und ein Philips 20PT150A keinen Sync.
Wenn ich nun meine Jamma World Cup 90 Platine dranstecke geht es !
Allerdings passen dann weder Bildlage noch Grösse.
Ist bei beiden Fernsehern das gleiche.

---

Kann man an der 60in1-Platine noch irgendwas wg. dem Bild konfigurieren ? Und wie sieht das unsynchronisierte Bild aus, richtig quer durchlaufend, oder stehend in dunkelgrau ?

Wg. der Bildlage hast du schon Pin 8 entsprechend beschaltet, nehme ich an ?

An der 60in1 ist da leider nix einzustellen.
Mit der Jamma Platine World Cup schaltet der TV einwandfrei auf RGB AV und 4:3 dafür liegen 5 und 12V an den entsprechenden Pins.

Da ich ja plane irgendwann noch ein paar mehr "echte" Platinen anzuschaffen komme ich wohl nicht drumrum den Arcademonitor Chassis reparieren zu lassen oder das 8liners Chassis.

Zitat:

---

Zitat von Superingo

Da ich ja plane irgendwann noch ein paar mehr "echte" Platinen anzuschaffen komme ich wohl nicht drumrum den Arcademonitor Chassis reparieren zu lassen oder das 8liners Chassis.

---

Oder halt noch mal ein paar weitere Fernseher ausprobieren. Insgesamt scheint die Userschaft hier ja mit der Nutzung von Fernsehern als Monitore über Scart gute Erfahrungen gemacht zu haben.

Ich persönlich war bisher auch immer ein Freund davon, die Original-Hardware reparieren zu lassen, auch weil damit (sowohl mechanisch als auch von den Signalen her) immer alles passt. Aber nachdem mir hier auch bei reparierten Chassis nach einiger Zeit wieder irgendwas abrauchte (ist ja auch kein großes Wunder bei den uralten, ausgelutschten Chassis) bin ich jetzt auch dazu übergegangen, die defekten Monitore gegen Fernseher zu tauschen.
Bisher zwar erst einmal gemacht, aber das hat (von kleineren Startschwierigkeiten abgesehen) super geklappt.

Also ich denke am Fernseher bekomme ich die 60in1 nicht zum laufen.
Und da die 60in1 ja eh nur als Zwischenlösung dienen soll und auf Dauer ein paar echte PCB her sollen, werde ich nicht drumrumkommen entweder das Chassis reparieren zu lassen oder das 8liners Chassis.
Vermutlich wird es beides werden, denn ich möchte mir noch nen Mame Cab für Horizontale Games bauen irgendwann, da könnte ich das ganze dann weiterverwenden.

Vorteil sehe ich beim Arcade Chassis, darin das man aber auch jeden Scheiss nachregeln kann, Sync, Bildlage, Bildgrösse, Farben , Helligkeit , Kontrast.......
Und so wie ich das sehe wird das bei jeder anderen PCB auch nötig sein.