Monitor 30" lässt sich nicht einstelln

Hi wende mich an euch da ich selbst leider nicht mehr weiterkomme.

Habe mir einen Globetrotterautomaten zugelget leider hatte er kein bild mehr
Habe nun 2 wiederstände und einen elko getauscht die nicht mehr so gut ausssahen
Bild ist wieder da aber scheinbar ist der monitor total verstellt bekomme kein ruhiges schönes Bild zusammen
es flakert hüpft und ist verschoben das drehen auf den potis hilft mir nicht weiter wird nicht besser

Gibt es eine Grundeinstellung auf der platine die ich machen könnte oder muss ich noch ein paar teile tauschen?

Hier ein paar Bilder

Anhang 15707Anhang 15711Anhang 15712
Anhang 15708Anhang 15709Anhang 15710

Nein. Bilder vom schlechten Bild machen. Kontaktspray wegwerfen.

Danke für

die schnelle antwort versuch natürlich alles so gut wie möglich zu beantworten um auf eine lösung zu kommen

Das ist kein reiner Kontaktspray

Anhang 15713Anhang 15714
Anhang 15715Anhang 15716

Hab immer noch nicht erkannt, was das für ein Monitor Modell ist. Könnte es sein, daß die Horizontalfrequenz nicht passt, es also ein midres Monitor oder so ist?

ES steht "Intervideo" Videogames Monitors Dual Frequency

Videocolor

Hatte schon kurz mal ein Bild meisten wenn er noch kalt ist und ich bei der H-V poti und den anderen herummdrehe
konnte ich das Bild schön erkennen es wackelte leicht dann ganz leicht aber nach ein paar Minuten war es dann wieder so wie am bild oben und konnnte es nicht mehr nachstellen

Winni zur Hilfe! :D

Jetzt musst du nur mit einem Flak Scheinwerfer das "W" Symbol an den Nachthimmel werfen! :D

Hatten einst solche g-Rät, sollte Monitor Intervideo VP Series sein: http://files.arcadeinfo.de/Monitore/...P%20Series.pdf

EDIT: oder auch nicht, da diese keine Dual Frequency Modelle sind :o:unsure::D

Das W symbol schaff ich noch nur so ein starker scheinwerfer des wird schwierig.
Die Platinen selbst hatte ich voher gereinigt in einem Ultraschallbad mit dest. Wasser bei 65Grad
Habe auf der kleinen platine in R33 und auf der grossen R251 und C121 getauscht
Anhang 15717
Anhang 15718Anhang 15719Anhang 15720

Rückseite der Kleinen Platine
Anhang 15721

Da steht dual Frequency!!!!!


Die PCBs sind sehr sauber. So ein Gerät könnte mir gefallen ... :D

da: http://www.andysarcade.de/data/coino...0-%20lores.pdf

Hmm jetzt bin ich noch mehr :confused: als voher
wie gehe ich jetzt am besten vor

ich hab auch keinen test Schalter oder irgendein Standbild xy maß :eek:

am besten was mach ich als schritt 1

kann ich bei der Platine ausschließen das da noch etwas def. ist oder wie test ich das ganze?

Den Fred eben erst gesehen.....das ist ein 15 / 25 KHz Chassis von Intervideo.
Automatische Umschaltung, wenn ich nicht irre.
Deutlich zu sehen an den beiden roten Leitungen, die vom Zeilentrafo aus das Schaltnetz mit H-Frequ. synchronisieren.
Ist da jetzt eine 31K PCB / Rechner oder so angeschlossen?
Scheint H nicht zu syncen....., der arbeitet jetzt im 15K Modus und bekommt 31K.....meine Meinung.
Oder die Umschaltung auf 25K defekt. Und die grüne Farbe scheint auch auf Urlaub zu sein;)

Frage vorweg: Hat dieses Setup irgendwann mal so funktioniert?
Gruß
Winfried

Also lt. Vorbesitzer ging er Tadellos bis zum schluss (naja sagen die ja immer) als ich das gerät geholt hab vor ca. 2 wochen stand es auch bei ihm im WZ.
Er meinte es sei ein Wiederstand durchgebrannt und die Farbringe sind nicht mehr erkennbar den hat er ausgebaut und mir mitgegeben hab die Teile auch schon getauscht. (siehe Bilder oben)

Dieses Teil ist angeschlossen Anhang 15722Anhang 15723Anhang 15724

Sollen 100 Games drauf sein und immer 50 zum aussuchen und es wechselt die automatisch aus.
Anhang 15725Anhang 15726Anhang 15727Anhang 15728Anhang 15729

Wie oder wo genau kontrollier ich die 15/25/31k ?
und Ja denke wir sind in die richtige Richtung unterwegs weil wenn ich das Gerät einstallte schaff ich kurz ein Bild wenn ich am H poti drehe
aber nicht lang dann verschwimmt wieder alles und keine Chance mehr zum nachjustieren.

Also:
R33 ist der Vorwiderstand für die BR-Heizung auf dem NB und hat 3,3 Ohm / 3Watt.
Bei Defekt keine BR-Heizug.....Schirm dunkel.
R251 ist ein Sicherheitswiderstand am kalten Ende des O/W-Brückenmodulators im Stromweg zur O/W Endstufe, hat 15Ohm / 1 Watt.
Bei Defekt Bild zu schmal und eingebeult. Lötstellen an C180 nachlöten, sonst kommt das wieder!
C121 glättet die 25V Schiene aus dem Schaltnetz für die Vertikalablenkung.
Bei Defekt Vertikalablenkung zu klein, schlechte Linearität.
C120, 122 und 126 direkt in der Nähe sollten auch ersetzt werden. Die sind als Nächstes dran :-(
Ebenso C112 im Primärschaltnetz.

Zu Deinem aktuellen Fehlerbild:
Gerne reißen die Lötstellen am Signalstecker und an der Steckverbindung der Einstellplatine aus.
Schau da mal als Erstes nach, auch auf der kleinen Einstellplatine selbst.
Ich hatte schon auf der Leitung des Comp. Sync an R166 / C146 kalte Lötstellen.
Auch der JAMMA Stecker am System kann als Ursache in Frage kommen.

Und um sicher zu gehen....besorge Dir (leihweise) eine JAMMA-PCB zum Testen.
Damit der Fehler klar eingegrenzt werden kann.
Ich gehe nicht davon weg, daß der Moni eine falsche Auslösung spendiert kriegt.
Gruß
Winfried

so hab mal C180 sämliche steckerverbindungen R166 und C146 nachgelötet

Die Kleine Einstellplatine alles nachgelötet

C112,126 sind auch getauscht, leider is mir der 470uf 35V für C122 ausgegangen besorg ich mir demnächst

C120 ist ein 100uf(M) 250V hab welche ohne den (M) kann ich die auch nehmen oder was bedeutet das?

Jamma stecker muss ich noch nachlöten sobald ich alles hab meld ich mich wieder

Geht auch, Hauptsache, die haben 105° und nicht nur 85.
Beim JAMMA reicht eine Kontrolle auf Durchgang der Pins 12 und 13 Unterseite.
Und natürlich auf blanke Kontakte dort.
Habe schon erlebt, daß das Steckergehäuse in der Mitte entlang der Pins einen Riß hatte.
Dadurch wurden die in der Mitte befindlichen Pins nicht mehr richtig angedrückt, Video-GND und Sync bekamen keinen Kontakt!
Viel Glück..... und denke dran, Dir eine Testplatine zu besorgen.
Ich glaube nicht, daß das alles nur Kontaktfehler sind.
Gruß

Hab da noch eine Frage vertau diesen Conrad Typen net so
und zwar ich wollte einen 1000uf 160V und einen widerstand zb. 15ohm 1Watt hat er nicht aber es is ja kein Problem
ich kann ja 1000uf und 240V und 15ohm 3Watt nehmen das macht nix höher geht immer sagt er nur niedriger nicht was mir klar war
wenn ich die auf einer TV Platine einlöte is das egal oder stört das
Hab nämlich statt 470uf 35V noch ein paar 470uf 63V herrumliegen wenn das stimmt könnte ich die ja einbauen?

klar.................

Für die Elkos stimmt das.
Aber R251 ist ein Sicherheitswiderstand.
Also 15Ω / 1 Watt schwerentflammbar gehört da rein!

https://www.ebay.de/itm/10-st-Widers...frcectupt=true

Ok gut zu wissen Danke betrifft das bei den Wiiderstand nur jz den R251 oder ist das bei allen so das die watt anzahl stimmen sollte oder darfs a bissl mehr sein egal

Und wie messe ich die watt beim widerstand Farbringe sind klar

Kommt drauf an....meistens kannste da auch größer nehmen.
Es sei denn, es ist wie in diesem Falle eine "Sollbruchstelle", also eine Sicherung.
Oder eine Hochfrequenzanwendung.....da dürfen dann oft nur induktionsfreie (Schichtwiderstände) und keine Gewendelten verwandt werden.

So hab mal alles wieder zusammengebaut Den Jamma stecker hab ich noch nicht kontr.
wollte aber wissen was passiert.

Beim Start hatte ich dieses Bild
Anhang 15734

Dann hab ich es mit den Potis eingestellt
Anhang 15735Anhang 15736

soweit so gut schaut ja alles nicht schlecht aus bis auf einen helleren streifen links von oben nach unten
das ganze ging ca. 45min gut dann schaute es wieder

so ausAnhang 15737

und wandert wie ein film hinauf
habe aber dazwischen nichts verändert

Hab das Gerät wieder ausgeschaltet 10min gewartet und noch immer das selbe

Tja..... besorge Dir eine JAMMA-PCB und teste nochmal.
Damit klar ist, ob Dein Rechner oder das Monichassis zickt.
Es sieht auf den ersten Blick nach falscher Auflösung aus, es kann aber auch ein Defekt in der H-Ablenkstufe sein.
Die abgerauchten Widerstände (so ganz ohne Ursache?!?) deuten evtl. darauf hin.
Hast Du gewissenhaft nach den Lötstellen in der Umgebung des Zeilentrafos etc geschaut?
Ist das möglicherweise klopfempfindlich?
Am JAMMA-Stecker liegt das nicht.

aja und ich höre ein ganz leichtes sehr helles pfeifen bei der platine kaum zu hören aber es ist da

hab eine jamma pcb herrumliegen aber bin mir nicht sicher ob die geht wird die mal anstecken was da dann passiert.

Ein paar andere hab ich auch noch aber nicht den passenden Adapter der Stecker ist schmaler.

Die Lötstellen hab ich mir angeschaut aber nichts gesehen werd mal die um den Zeilentrafo herrum nachlöten

wegen klopfen hab ich noch nicht geschaut wollt nicht unterm laufen drann herum Klopfen auf der kleinen Platine hab ich´s probiert da ist nix passiert werde das mal checken

sobald ich alles durch hab Melde ich mich wieder

Dankeschön

Achso....die Wattzahl, also die Belastbarkeit der Widerstände.....kannste direkt sehen:
Die Baugröße ist hier ausschlaggebend. Dafür bekommt man über die Zeit ein Auge.
Wenn der neue R kleiner als der alte R ist, dann kann er nicht so viel ab.
Wenn er größer ist, dann ist er in der Regel auch kräftiger.
Das gilt mit kleinen Abweichungen immer.

So wieder mal da
Klopfempfindlich is es nicht
Beim Zeilentrafo sind alle Lötstellen ok
Mit einer anderen PCB ist das gleiche nach ca. 40 Bild weg geht erst wieder wenn alles abgekühlt ist
Hab probiert mit kältespray hat leider keine Wirkung
mit infrarot Thermometer hab ich die Platine abgesucht ziemlich alles normal zwischen 25-50grad, bis auf ein paar so rechteckige weiße Keramik Wiederstände die haben ca.70grad
was mir aufgefallen ist wenn ich das gerät einschalte kurz am Anfang habe ich auch kein Bild, erst nach ein paar sek. bis er umschaltet
wo oder wie schaltet der monitor was ist da zuständig ich glaube das sollt ich tauschen

hat wer noch eine idee denk es liegt irgentwie beim H-sync wenn da was warm wird geht nix mehr

Das wird ein Defekt in der Automatik sein.
Die tatsächliche Auflösung wird über den Sync "gescannt" , ausgewertet und das Gerät dann in den passenden Modus gebracht.
Ist eine Reparatur für Fortgeschrittene.....da gibts nen Poti für, aber wenn der mit 15K in den 25K Modus geht, wird ja auch die Betriebsspannung erhöht.
Und das kann dann die Hochspannungsstufe / H-Ablenkung beschädigen......dunkel und Schluß.
Die wenigen Bauteile dafür befinden sich ungefähr in der Mitte des Chassis, ein Logik-IC mit Gemüse drumherum und ein Poti.
Dieses ist verlackt, wenn ich mich nicht irre. Aus gutem Grund.
Die Einstellung muß mit einem Multifrequenzgenerator bei abgetrennter H-Ablenkstufe vorgenommen werden.
Dort mal das Kältespray (Fön) probieren.

hi winni
Also Hab hier auf den IC Anhang 15773 mit einem kältespray kurz drauf und siehe da ich hatte ein bild
aber nur kurz das gleiche nochmal und es ging wieder
das nächste poti ist das VR106: 25Khz horizontal frequency Adjustment

Kann ich den IC tauschen? woher bekomme ich so ein teil?

Moin.
Da müßte ich mal im Schaltplan schauen......später.....

Also....das ist relativ unübersichtlich geschaltet.
Die Auswertung geschieht mit entsprechend geschalteten HEF4538, zwei monostabile Kippstufen in einem Gehäuse.
https://cdn-reichelt.de/documents/da...0/HEF4538B.pdf
Die Logik machen dann die drei Inverter in einem HCF4049, für die Umschaltung der Versorgungsspannung.

Der Baustein, den Du im Visier hast, ist ein einfacher Optokoppler. TIL111.
http://datasheetcatalog.com/datashee...1/TIL111.shtml

Er hat die Aufgabe, beim Umschalten auf 25K das Zeitglied am Oszillator für die Ablenkfrequenz umzuschalten.
Das macht er nun offensichtlich bei Erwärmung von selbst.
Hmmmm....kannste ja mal ersetzen....oder erstmal an pin 1 und 2 messen, ob der nicht vielleicht doch im Fehlerfalle angesteuert und damit unschuldig ist.
Bei weniger als 0,8V ist er sicher gesperrt, bei ca. 1,2V schaltet er die Information durch und wird zwischen Pin 4 und 5 leitend.

Hier noch ein paar Pics vom Plan
Anhang 15774
Anhang 15775
Anhang 15776

Schönen Abend euch allen!

Es funktioniert, hab den Optokoppler get. und er läuft Bild bleibt stabil :D

DANKE euch allen, besonders vielen Dank an winni

Jetzt hab ich nur noch ein Balken der etwas hervorgehoben is auf der linken Seite der stört und einen kleinen strich ca. in der Mitte beide von oben nach unten
die nur noch wegbekommen und dann fein einstellen

Glückwunsch!
Dann tausche mal die Elkos zur Glättung der Sekundärspannungen hinter dem Schaltnetztrafo.
Ferner noch diejenigen zur Glättung der Videoendstufenspannung, auf dem Neckboard nicht vergessen, falls vorhanden.