Hantarex 900? DB2 Frage

Hallo,

ich hab heute dem PV Elektriker mal die Cabs präsentiert und naja, der Hantarex Monitor zickte natürlich herum.

Vorweg erste Frage: Wieviele Modelle des Hantarex 900 gab es? S4, DB2, E... ? ( lt Handbuchvergleich ist der DB2 ja aus der 900er Serie, oder ? ). Natürlich habe ich auch das Internet befragt, finde dazu aber keine passende Antwort, egal ob auf dt. oder englisch.

Anhang 17078Anhang 17079

Ich habe das Bild soweit wieder fokussieren können ( mittels RV13 Regler --> http://files.arcadeinfo.de/Monitore/...0MTC%20900.pdf ).
Dann habe ich das Multimeter an TP 16 und Masse aufs Gehäuse gelegt, damit ich mal die Betriebsspannung messen konnte. Es sollen ja 126v +-1 sein, mein Rex bringt aber nur um die 96v zusammen.

Mittels drehen des RV12 hätte ich versucht, die Spannung zu ändern. Der Drehregler steht an, mehr als die 96,x v bringt er nicht zusammen.
Nachdem die Ingenieure sicher auch keine Nasenbohrer waren, sollte ich also auf die 126v kommen, nur wo könnte das Problem liegen? ( Bild ist soweit wieder vorhanden ).

Leider habe ich die Privatnachrichten nicht mehr, da ich sowas sicher schonmal gefragt habe. Aber vermutlich ist so ein öffentlicher Beitrag für andere User auch ganz interessant :-)

lg
Andi

Hallo mein Lieber........selbst ich bringe nicht zusammen, wie viele Versionen es davon gibt.
Es sind locker fast ein halbes Dutzend, und dann noch Hybride, zusammengewürfelte Konstrukte.
Ob die nun offiziell vom Band liefen oder Eigenbauten sind, wer weiß.
Aber merke Dir mal vorweg: Beim MTC900 ist üblicherweise der Chassisrahmen nicht mit GND verbunden.
Sondern isoliert und Dein Multimeter zeigt dann nur Müll an. Verbinde das MM hier mit "echtem" GND.
Dann weiter....... vielleicht ist dann das Prob mit der Usys schon gelöst.............
LG
W.

Zitat:

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.selbst ich bringe nicht zusammen, wie viele Versionen es davon gibt.
Es sind locker fast ein halbes Dutzend...

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:eek: wow, das hätt ich jetzt auch nicht gedacht, daß es so viele sind.

Zitat:

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Beim MTC900 ist üblicherweise der Chassisrahmen nicht mit GND verbunden.
Sondern isoliert und Dein Multimeter zeigt dann nur Müll an. Verbinde das MM hier mit "echtem" GND.
Dann weiter....... vielleicht ist dann das Prob mit der Usys schon gelöst.............

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Vielen Dank Winni, das teste ich heute gleich mal nach der Arbeit.

lg
Andi

Ok, Messung erfolgte, dazu hab ich das Manual verwendet --> http://files.arcadeinfo.de/Monitore/...0MTC%20900.pdf

+ am TP16, - am unter anderem am power supply board bei D14 ( ground seite ), oder auch am interface board IS direkt am ground pin an der steckerhülse von blau/grün/rot/ground/vert/horz Stecker, die Spannung war immer wieder nur bei 101,5 bis 102v Gleichstrom.
Was mir auffiel, der fette Zementwiderstand am power supply board wird wirklich so heiß, dass man sich den Finger verbrennt.

Ich fürchte: Husten, wir haben ein Problem :D

Ok, kleines Vormittagsupdate:

Die Eingangsspannung passt, sprich 230v für Degauss und 134V kommen zum Netzteil des Hantarex.

Ich hab dann erneut an TP 16 den + und Gnd direkt am Neckboard abgegriffen, der Monitor bekommt nach wie vor nur ca 102v Gleichstrom.
Die Spannung sollte ich am RV12 einstellen können, hier ändert diese sich aber nur um ca 1v. Also muss der Fehler direkt am Netzteil zu finden sein, vermute ich mal. Ich bau mal das Chassis aus und berichte weiter.

PS:
Ich hab mich die letzten beide Tage in mehreren Foren durch die Monitor Reparatur Threads gelesen. Dabei habe ich mir auch vieles gleich rausgeschrieben, sonst finde ich es später wieder nicht mehr. Schön langsam kommt Licht in die große Dunkelheit in Bezug auf Monitorverständniss ( auch wenn die Dunkelheit sehr dunkel ist :D ).

Oh ich habe grauenhaftes entdeckt :eek::)

Anhang 17081

Dem geübten Auge fällt eine Problemstelle gleich auf, mir erst nach Prüfung von Lötbruchstellen an der Rückseite. Genau, der Bereich um den BF871 sieht verkohlt aus.
Ich hab das Teil dann mal ausgelötet und...

Anhang 17082

Der Rest vom Beinchen befand sich noch hartnäckig im alten Lötzinn. Übrigens, für Rat wie ich den prüfen kann, habe ich ChatGPT befragt und ich war überrascht, wie detailliert die Antwort war. Scheinbar hab ich endlich einen Freund gefunden :p.

Ich denke ich werde den kleinen Kondensator C12 ( 1000 pF, 50v ) auch gleich ersetzen, der Arme steckt ja direkt neben diesem Transistor.
Na dann mach ich mich mal auf die Suche nach BF871 Ersatz...

Kannste nen BF869 für nehmen.

Danke, ich hätt sowieso keinen Ersatz hier lagernd und hab 5 Stk über Ebay UK bestellt ( kostet ca 7,5,-€ mit Versand ).

Das sind spannungsfeste Kleinleistungstransen, also Videoendstufen.
Einfach nur auf PNP oder NPN achten. Und natürlich das Pinout.
Sowas gehört in die Bastelkiste........... :-)

Ah gut, na dann hab ich ja jetzt noch 4 in Reserve :D

Ich hab übrigens auch eine Seite bzgl Ersatz für den BF871 entdeckt --> https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bf/BF871_sim.php

Die Frage ist halt, was sind da eher die wichtigen Punkte, die unbedingt gleichwertig oder besser sein müssen ( NPN ist mir noch klar, aber U_CE/U_CB, P_tot... )?

Die "wichtigen" Punkte beim Vergleichstyp sind immer abhängig von der Anwendung, in der sich das Bauteil befindet.

Also: Hier Netzteilregelung
Was muß dieses Teil hier besondes gut können, im Vergleich zu einem Feld Wald und Wiesentransistor?
Als hier herausstechendes Merkmal klar die Spannungsfestigkeit.
Es befindet sich in einer Anwendung mit Spannungen von über 100V und steuert einen Leistungstransistor.
Und die kleine Kühlfahne deutet auf Verlustleistung im einstelligen Wattbereich hin.
Die Stromverstärkung, max. Kollektorstrom und Transitfrequenz sind hier eher im durchschnittlichen Bereich.
Von daher könntest Du auch nen kleinen BC-Typ nehmen.

Sehr interessant, danke Winni!

Zitat:

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Was muß dieses Teil hier besondes gut können, im Vergleich zu einem Feld Wald und Wiesentransistor?

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Guter Anhaltspunkt, muss ich mir merken.

Hoffentlich kommt heute das Ersatzteil, dann gibts noch ein Update. Die Elkos aus China brauchen leider länger.

Elkos aus China?
Na denne, viel Glück damit!
Da gibt es riesige Unterschiede in der Qualität.
Ich kaufe die hier in D bei den üblichen Versendern.
Und lege Wert auf bestimmte Hersteller, keine Noname Dinger!
Natürlich ist dabei Fernost auch vertreten.

China ist so ein Ding, da Gibs auch Fake Sachen, ich hatte für meine Zündapp eine Kondensator der
Marke Beru, jedenfalls war der nicht gekennzeichnet und war sofort kaputt, bzw. Das Moped lief sofort unrund, dann hab ich mir einen von Bosch geholt, da war sogar die Bezeichnung eingestanzt, der lief dann.

Das war das 2te mal, das ein Kondensator defekt ist .... nix gegen Beru, aber 2x war nu nicht schön ....

Und zacki...

Anhang 17083

Der b+ lässt sich jetzt wieder ganz fein regeln :cool:.

Lt Hantarex 900 Beschreibung sollen der focus und helligkeit links unten am Powersupply Board montiert sein. Ich tippe ja drauf, daß die bei mir am linken Bereich der HauptPCB sind ( weiter hinten am linken Rand ), ganz sicher bin ich mir nicht da mehrere Potis die Farben bzw auch Helligkeit ändern.
Ich hatte ja vor 2-3 Jahren schonmal die ganzen Elkos gewechselt. Jetzt hatte ich beim ersten Test wieder ein heftiges Bildzittern ( so 2mm ), welches man an den Spielrändern deutlich feststellen konnte.

Lt einigen Reparaturberichten wäre das Degausskabel bzw der Stecker eine Möglichkeit und die Empfehlung war, den testweise mal abzustecken. Auch das Anodenkabel wurde erwähnt.
Ich hab dann das Cab nochmals angeschalten und siehe da, das zittern war weg. Kann Schmutz im Bereich des Anodensteckers tatsächlich dafür verantwortlich sein? ( ich hab den Monitor nicht gewaschen / gereinigt ).

Ich werde aber die ganzen Einstellpotis mal wechseln, das kostet jetzt auch nicht die Welt und bei dem am Neckboard weiß ich, daß der kaputt ist ( lt Handbuch pre-set brightness, zu hell ist er mir immer noch ).

Und gleich noch ein Update dazu:

Ich habs doch geschafft, den Helligkeitsregler zu finden, der ist an meinem Hantarex auch am Neckboard. Jetzt ist das Bild gestochen scharf und ohne zittern, so gut war es noch nie :o.

Ich wollte dann den RV19 Poti einstellen, da das Bild ganz leicht links und rechts in der Mitte nach innen gewölbt ist. Drehen bewirkte bei dem aber gar nichts, also "testete" ich mal den Nachbarpoti und der ging leider so schwergängig, daß die Spitze meines Kunststoffschraubendrehers abbrach und stecken blieb :'-(.

Naja wie ich schon schrieb, werde ich mal die Drehpotis wechseln und dann die feine Endeinstellung beginnen. Soweit bin ich aber mit dem Bild sehr glücklich, vielen Dank an alle!!

lg
Andi

und wieder ein stück weiter,
sehr schön..........

Und... zu früh gefreut.
Ich hab das Cab jetzt 2-3 mal angeschalten und mich am schönen Bild erfreut ( natürlich auch eine Runde Moon Ranger gezockt ) und siehe da, soeben war wieder für 2-3 Sekunden das Zittern da. Es ist tatsächlich so heftig, als wenn die Entmagnetisierfunktion geschalten wird.
Ich erinner mich gelesen zu haben, daß die Pins bzw Lötpunkte um diese Stecker auch als evtl. Problem auftreten können. Hilft nix, ich werde weiter Berichte dazu suchen und mir auch das Chassis nochmals genauer anschauen, evtl gibts ja doch noch kalte Lötstellen.

geschaltet - es wird geschaltet.

Vielleicht im deutschen Brockhausland, aber hier wirds angeschalten :p:D

Das glaube ich nicht. :D

An meinem freien Tag heute hab ich einen weiteren Testlauf unternommen. Dazu hab ich mal das 2 polige Entmagnetisierkabel abgesteckt, um zu sehen ob sich hier was ändert bzw um den Fehler einzugrenzen. Natürlich kam der Fehler mit dem starken zittern wieder.
Gestern hab ich eine alte Website entdeckt ( sci.electronics.repair FAQ ) in der mal geraten wurde, die Elektronik abzuklopfen. Nun es gibt da einen Stecker am Neckboard, der mir ein wenig wackelig vorkommt, ich habe ihn hier auf dem Bild mit Absicht mal rausgezogen.

Anhang 17084

Als ich da mit dem Finger drauf klopfte, war das starke Zittern wieder weg. Das kann jetzt natürlich auch nur Zufall sein.

Ich hab den Automaten mindestens eine halbe Stunde laufen lassen und dann wieder ein Spiel gestartet. Es war wieder ein leichtes Zittern zu sehen, mir kommt so vor als ob es in der Bildmitte weniger stark als an den Rändern ist ( ich habe hier extra den Text bei der Bonusanzeige von Moon Ranger beobachtet ). Also irgend ein Bauteil lässt scheinbar nach, sobald der Monitor warmgelaufen ist.

Ich erwähnte ja, daß ich die Kondensatoren gewechselt habe. Gemeint waren da aber nur die "normalen" Elektrolythkondis, keine Tantal, Keramik oder Folienkondis. Gibts da von eurer Seite eine Empfehlung, welche ab 40 Jahren zur Vorsicht auch mal gewechselt werden sollten?

lg
A

Der Stecker im BR-Sockel müsste Fokus sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein Zittern des Bildes verursachen kann. Es sei denn, das Bild zittert sich unscharf.

Ich habe jetzt wegen akuter Faulheit nicht alles nochmal gelesen.
In welche Richtung zittert das Bild überhaupt?
Horizontal? Vertikal? Immer mit Anodenanschluss oben, sprich BR horizontal eingebaut.

Genau, Anode ist oben und der Monitor ist horizontal eingebaut. Das Bild zittert so 1-2mm am Bildrand seitlich nach links/rechts , in der Mitte merklich weniger.

Wegen meiner Elkofrage, kann man so grob sagen, daß eigentlich nur die Elektrolytkondi´s mit der Zeit mal austrocknen und kaputt gehen? Oder gibts da andere problematische Elkos auch, auf die man mal ein Auge werfen sollte?

Gestern Abend gabs eine kleine Spielesession, also Moon Ranger angeworfen und siehe da, sehr starkes Bildzittern. Das änderte sich dann auf mittleres und schlußendlich auf ein astreines Bild für den Rest der Laufzeit. Also die Fehlersuche wird vermutlich schwierig, wenn da ein Bauteil teilweise in Ordnung ist und teilweise mal herumzickt.

blöde frage,
passiert das auch mit einer anderen PCB....?

Lass das Ding mal ein paar Stunden laufen ...

Muss ich testen, Astro ( lt meiner Erinnerung aber ja ).

@MrDo
Dauerbelastung in der Hoffnung, daß problematische Bauteil stirbt? Auch keine schlechte Idee, thx :)

Seid ihr bereit für den großen Monitortest? :D

Ich verlinke gleich mal das Video: https://photos.app.goo.gl/5i166pURoqnVFVhb6

Mit 60 fps sieht man jetzt hier am Computer auch das zittern ( am Smartphone ist es vermutlich wg der Displaygröße fast nicht zu erkennen ).

Ich habe den Kasten um 14:30 Uhr eingeschalten und um 17:00 Uhr habe ich ein Spiel gestartet. Das Bild wanderte irgendwann ein wenig nach rechts zum Bildrand ( was ich während dem zocken nicht bemerkte ). Auf einem Foto, welches ich diesen Montag geschossen hatte, war das noch nicht der Fall.
Das vorletzte Video wurde das Zittern dann extrem. Ich habe dann den Kasten ausgeschalten und mal Jungle King reingegeben, das 1. Video könnt ihr vergessen, hier waren die h/v Einstellungen nicht korrekt. Am Beginn war das Bild soweit in Ordnung.

ABER ich bemerkte auch daß der Monitor bei der 2. Platine das Bild nach oben und unten vergrösserte. Bei Moon Patrol ist dies vermutlich auch schon passiert, da war ich mir aber nicht sicher während ich zockte. Bei Jungle King war es dann aber deutlich wahrnehmbar.
Ich bildete mir auch ein, daß das zittern dann mal weg war, als das Bild wieder vom rechten Rand in Richtung Mitte gewandert ist. Also selbst wenn jetzt meine Moon Ranger bootleg einen leichten Schaden hat, der Rex hat definitiv auch ein Problem. Ich kann das gerne nochmal mit einer 3. Platine testen ( hab ja genug *g* ).

Könnte hier das horizontal vertical hold ein teilweises Problem sein? Da gibts ja auch ein IC und andere Bauteilchen davor/danach.

Nachtrag:
Seltsam, ich vermute Google komprimiert die Videos. Denn wenn ich mir das 1. Video aus dem Link ansehe, dann sieht man hier gar kein zittern. Wenn ich mir das Video in meiner eigenen Gallerie ansehe, ist es deutlich erkennbar. Ich hab es dann mal heruntergeladen und mit dem VLC Player geöffnet, da sieht man das Zittern auch wieder deutlich.

Nachtrag 2:
Jetzt kurz vorm abschalten hab ich nochmal ein Spiel JK gestartet und da war es deutlich zu erkennen. Das Zittern ist weg, wenn das Bild wieder "größer" wird, sprich es wird für 1-2 cm nach oben und unten gestreckt ( seitlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen ).

Ich werd mich mal mit der bridge und linearity Spule beschäftigen...

Ich hab heute mal beim Moon Ranger die Kupferpins am Stecker mit einem Glasfaserstift gesäubert.
Danach lief der Automat wieder ca 40 Minuten inkl. 2-3 Spiele und es war nur einmal ganz kurz ein Zusammenziehen des Bildes ( 1-2 cm, horiztonal und vertikal ) bemerkbar, danach nicht mehr. Ich werde beim Monitor mal die beiden Spulen drehen bzw mal die IC´s von einem anderen Monitor testen.
Vermutlich habe ich bei den Fehlern aus dem Video einen Phantomfehler am Monitor gesucht und Schuld war evtl nur schlechtes Syncsignal vom Gameboard.

Nachdem ich ab morgen dann 2 Wochen Urlaub aus 2022 habe, werd ich das mal testen und weiter berichten. :cool: