Auch noch 'ne Info für die die's interessiert:
Hier sind die Abmessungen der Bildröhre vom Typ A48ECR43X52 ( aus Fernseher: Samsung CB-20F42Z )
Breite: 43,5 cm
Höhe: 34,25 cm
gemessen von Loch zu Loch -> mittig
Die Löcher sind 4-eckig und bieten locker 1 - 2 cm Spielraum.
Hallo
Ich wollte mich hier mal mit ranhängen.
Ich möchte mir auch so ein Chassis bestellen.
Ich habe einen Ferneher mit ner Videocolor Röhre der kaum benutzt ist.
Da habe ich einmal 15 Ohm und einmal 4 Ohm gemessen.
Da werden dann die Kabel mit 15 Ohm wohl die vertikalen sein richtig ?
"[SIZE=4]The 2 which are closer is for vertical and the 2 most separated are for Horizontal"
Das steht auf der Seite "8liners.com"
Das passt aber nicht zu dem was ich gemessen habe, oder habe ich einen Denkfehler ?
Demnach sollten die beiden Kabel die näher beieinandersitzen Vertikal sein.
[/SIZE][SIZE=4]Ich habe auch noch einen Philips bei dem haben ebenfalls die weiter auseinander angeschlossenen Kabel einen Messwert von 15 Ohm.
Desweiteren werden hier 8 und 10 Pin Konnektoren unterschieden.
Ist es richtig das meiner ein 8 Pin ist ? Ich habe dort 8 Pins plus einen einzelnen.
Nicht das ich was falsches bestelle und Horizontal/Vertikal verwechsel.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Vertreibt mittlerweile jemand in Deutschland die Chassis ?[/SIZE]
Ich dachte, jeder Fernseher kann über die SCART-Buchse die Standard-Arcadeplatinen wiedergeben ? Oder hast du spezielle Spiele, welche da ran sollen ?Zitat:
Zitat von Alex
ingo : deine röhre ist wohl ne 9+1 wo der eine pin halt fehlt . wo vertikal oder horizontal anliegt bzw welche pins verlötet sind ist oft verschieden , genauso folgt die farbgebung keinem festen schema , wobei jedoch öfters vertikal blau , gelb / weiss und hori meist rot und schwarz sind . kann aber je nach hersteller auch nders sein . ohne messen geht da nix . ps. billig multimeter haben schon nen recht hohen eigenwiderstand der oft langen strippen . was ist denn mit dem tv chassis , geht das nicht ?
thomas : standard arcadeplatinen gibts nicht . die arbeitsparameter samt anschlüsse sind oft so verschieden wie es nur sein kann . es gibt ein paar gebräuchliche auflösungen und refresrates aber auch ne menge skurile die oft jenseits dessen arbeiten , was ein normaler tv leisten muss. ich rede da nicht mal von mid oder highres , sondern alles im üblichen 15-16 k bereich. es gibt tvs die recht kompatibel sind und es gibt welche die fast gar nix mitmachen . musste halt probieren ... 240 p , 256 p games und dann die exoten .
Dann bräuchte ich also vermutlich nen 10 Pin Connector ?
Ich favorisiere das Universalchassis, weil weniger Gebastel, mehr Einstellmöglichkeiten.
Ich habe da noch was im Netz gefunden demnach sollte man es am Durchmesser wohl schon erkennen :
"It all depends upon the Wei-ya chassis model number. You have to know some specs of the yoke and tube you're going to use and select the appropriate universal chassis:
Low impedance yoke, 10 pin (29mm diameter) tube neck, requires isolation transformer. Model 1220-H for 19" tubes.
Low impedance yoke, 8 pin (22.5 mm dia) tube neck, requires isolation transformer. Model 1220-S for 19" tubes
High impedance yoke, 10 pin (29mm dia) tube neck, requires isolation transformer. Model 820-H for 19" tubes. Works well to convert an Atari Disco standard resolution monitor.
High impedance yoke, 8 pin (22.5mm dia) tube neck, requires isolation transformer. Model 820-S for 19" tubes.
Low impedance yoke, 10 pin (29mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2620-H for 19" tubes. Model 2420-H has a contrast control.
Low impedance yoke, 8 pin (22.5mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2620-S for 19" tubes. Model 2420-S has a contrast control.
High impedance yoke, 10 pin (29mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2820-H for 19" tubes.
High impedance yoke, 8 pin (22.5mm dia) tube neck, does not need an isolation transformer. Model 2820-S for 19" tubes.
Add a "-R" suffix to any of the above model numbers if you want a model supplied with a remote adjustment board. They normally have all adjustments on the monitor main board.
Remember, the yoke wiring and connector pinout of the Electrohome monitors is different than other monitors. The yoke wiring must be modified first to conform to the new universal monitor chassis or else both the yoke and new chassis will be destroyed immediately upon power up. "
also ob so nen ersatzchassis zwingend weniger gebastel und mehr einstellmöglichkeit bedeutet lasse ich mal dahingestellt. ohne messen , löten etc geht eh nix . genauso wie die frage , ob das bild besser-schlechter als am tv chassis ist. du verrätst ja nicht , aus was für nem tv das ganze stammt oder was für ein chassis da dran war. was hor und verti ist sieht man schon am stecker , manchmal ist der getrennt oder hor-vert liegen paarweise auf einem stecker . an der röhre sind hor vert auch paarweise lokal zusammen oder innen ist hor und aussen ist vert. es mag da aber auch ausnahmen geben .
die weiya chassis sind sicher nicht die besten am markt ,aber wohl auch nicht die schlechtesten . deine röhre ist wohl ne dicke , also mit 9+1 pin neckboard. das neckbord fotografierst du ja auch nicht , zähl da die pins halt . ob du nen chassis nimmst was nen separaten 110 volt trafo braucht oder gleich eines was auf 230 volt rennt musst du wissen . die frage wird auch sein , was überhaupt noch an chassis verfügbar ist , da weiya vieles davon gar nicht mehr produziert.
Ich hab doch den Anschluss an der Röhre Fotografiert.
Also der Fernseher den ich vermutlich dafür nehme ist ein SABA 51cm Fernseher. Mit Röhre von Videocolor.
Btw. habe ich es doch noch geschafft nen Bild per Jamma-Scart dranzuzaubern.
Problem ist, mit der 60in1 machen der Saba M5516 VT und ein Philips 20PT150A keinen Sync.
Wenn ich nun meine Jamma World Cup 90 Platine dranstecke geht es !
Allerdings passen dann weder Bildlage noch Grösse.
Ist bei beiden Fernsehern das gleiche.
Ich habe gemessen wieviel Volt am Sync Ausgang der Platinen kommen, World Cup90 3.9 Volt und 60in1 nur 3.2 Volt.
Anhang 12972Anhang 12973
Hier ein Bild vom Neckboard der Videocolor Röhre ( Saba )
Durchmesser 22,5 kommt eher hin, es sind 9+1 Löcher wobei an der Röhre nur 8+1Pins sind.
Also sollte 8 pin stimmen oder ?
Anhang 12974
Deswegen würde ich auch immer einem kompletten, passenden Satz (also Chassis+Bildröhre) den Vorzug geben anstelle dieser Bastelei mit tlw. ungewissem Ausgang. Zumal Röhren-Fernseher mit Scart-Anschluß ja zu absoluten Schleuderpreisen bei Ebay&Co. zu haben sind (oder auch zu verschenken bei Ebay-Kleinanzeigen oder vergleichbaren, regionalen Blättern). Da kann man dann auch mal zwei-drei Fernseher kaufen, bis einer dabei ist, der wie gewünscht funktioniert.Zitat:
Zitat von apfelanni
Kann man an der 60in1-Platine noch irgendwas wg. dem Bild konfigurieren ? Und wie sieht das unsynchronisierte Bild aus, richtig quer durchlaufend, oder stehend in dunkelgrau ?Zitat:
Zitat von Superingo
Wg. der Bildlage hast du schon Pin 8 entsprechend beschaltet, nehme ich an ?
An der 60in1 ist da leider nix einzustellen.
Mit der Jamma Platine World Cup schaltet der TV einwandfrei auf RGB AV und 4:3 dafür liegen 5 und 12V an den entsprechenden Pins.
Da ich ja plane irgendwann noch ein paar mehr "echte" Platinen anzuschaffen komme ich wohl nicht drumrum den Arcademonitor Chassis reparieren zu lassen oder das 8liners Chassis.
Oder halt noch mal ein paar weitere Fernseher ausprobieren. Insgesamt scheint die Userschaft hier ja mit der Nutzung von Fernsehern als Monitore über Scart gute Erfahrungen gemacht zu haben.Zitat:
Zitat von Superingo
Ich persönlich war bisher auch immer ein Freund davon, die Original-Hardware reparieren zu lassen, auch weil damit (sowohl mechanisch als auch von den Signalen her) immer alles passt. Aber nachdem mir hier auch bei reparierten Chassis nach einiger Zeit wieder irgendwas abrauchte (ist ja auch kein großes Wunder bei den uralten, ausgelutschten Chassis) bin ich jetzt auch dazu übergegangen, die defekten Monitore gegen Fernseher zu tauschen.
Bisher zwar erst einmal gemacht, aber das hat (von kleineren Startschwierigkeiten abgesehen) super geklappt.
Also ich denke am Fernseher bekomme ich die 60in1 nicht zum laufen.
Und da die 60in1 ja eh nur als Zwischenlösung dienen soll und auf Dauer ein paar echte PCB her sollen, werde ich nicht drumrumkommen entweder das Chassis reparieren zu lassen oder das 8liners Chassis.
Vermutlich wird es beides werden, denn ich möchte mir noch nen Mame Cab für Horizontale Games bauen irgendwann, da könnte ich das ganze dann weiterverwenden.
Vorteil sehe ich beim Arcade Chassis, darin das man aber auch jeden Scheiss nachregeln kann, Sync, Bildlage, Bildgrösse, Farben , Helligkeit , Kontrast.......
Und so wie ich das sehe wird das bei jeder anderen PCB auch nötig sein.