Arbeite zwar erst an dem Control Panel, die Frage bleibt aber bestehen: Was nimmt man optimalerweise zum "Einfärben"?
Acrylspray?
Ich plane eigentlich nur mit einfärbig und schwarz.
Material Holz MDF
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Arbeite zwar erst an dem Control Panel, die Frage bleibt aber bestehen: Was nimmt man optimalerweise zum "Einfärben"?
Acrylspray?
Ich plane eigentlich nur mit einfärbig und schwarz.
Material Holz MDF
ich hab aus der Dose mit Renovo Lackspray - Farben als auch Klarlack beste Erfahrungen gemacht. Kommt immer auf die Fl äche an, aber IMHO hat der Hersteller auch im Vergleich zu anderen sehr gut abgeschnitten. Von dem mit M am Anfang und X am Ende bin ich garnicht so begeistert gewesen.
Ich würde mal sagen, das hängt von deinem Qualitätsanspruch UND deinen Fähigkeiten bzw. Geldbeutel ab.Zitat:
Zitat von Drondesch
Das Lackieren von MDF "einfach so" erzielt für meine Kenntnisse kein überzeugendes Ergebnis. Da sollte Vorbehandlung (schleifen / grundieren / schleifen) gemacht werden und der Lack selbst kann aus der Spraydose aufgetragen bei mangelnder Praxis schnell Läufer und/oder Fehlstellen erzeugen.
Beim finalen Klarlacken ist auch auf Verträglichkeit mit dem Basislack zu achten, sonst hat man schnell eine Lederhaut erzeugt (sieht :eek: aus). Unnötig zu erwähnen das man auch da vorher den Lack anschleift.
Ist dein Qualtitätsanspruch nicht ganz so, daß du dich mit obigem identifizieren kannst, kann man natürlich auch einfach so mit der Lackdose drübergehen und fettich. Sieht aber meiner Meinung nach dann auch ganz genau so aus.
Eine andere Möglichkeit ist das Beziehen mit Folie. Für normal reicht DC-Fix, bei höheren Ansprüchen muß man sich an eine Fachfirma wenden und Laminat ranschaffen.
Doch auch bei DC-Fix lassen sich prima Ergebnisse erzielen, wenn man sich nicht ganz unfähig anstellt. Wichtig ist hierbei, daß die Oberfläche keine Unebenheiten hat und man das Zeug nicht sofort komplett von der Schutzfolie befreit, sondern grob passend mit Schutzfolie auflegt. Dann fixiert man es (am besten zu zweit arbeiten) und entfernt nur ca. 10 cm von der Folie und schneidet das dann ab. Sodann mit einem Tuch das von Schutzfolie befreite Stück anreiben, die ganze Folie kann nun nicht mehr verrutschen und liegt gerade. Dann alles was nicht klebt anheben und an der Stelle wo man eben geschnitten hat weiter die Schutzfolie abziehen und weiter mit einem Tuch anreiben. Immer schön lagsam abziehen und anreiben (zu zweit geht das definitv einfacher), dann kommt nicht eine Blase und das Zeug liegt wie eine zweite Haut. Wenn es dann komplett klebt, mit dem Cutter sauber die Umrisse freischneiden.
Perfektionisten können dann noch hergehen und gehen mit der Flamme drüber, doch normal muß man das nicht.
Mario
Auf reinem MDF würd ich auch eher kleben. Bis man das ordentlich lackiert hat, vergeht eine Weile und die Lust.
heißt ihr kauft da einfach Dekofix in der entsprechenden Farbe und klebt das wie oben beschrieben drüber?
Ist das für das Spielgefühlt nicht seltsam? (immer so als würde man nicht auf holz sondern eben auf "plastik" spielen?)
Hast du dich noch nie gefragt, warum die wenigsten Möbel lackiert sind ? Die Norm ist Furnier oder eben Laminat. Und die DC-Fix-Folie ist besser als ihr Ruf, wenn man ordentlich arbeitet. Bei CP würde ich aber ein Schutzlaminat drübermachen, was dann auch etwas aufgerauht ist oder aber Plexiglas verwenden.
Mario
Hey,
ich habe jetzt schon ein paar Gehäuse für meine Arcade Sticks gelackt. Mittlerweile bin halbwegs zufrieden mit dem Ergebnis.
http://4.bp.blogspot.com/_YLXgzxS8cE...0/CIMG1188.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_YLXgzxS8cE...0/CIMG1191.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_YLXgzxS8cE...0/CIMG1196.JPG
Im ersten Schritt fülle ich die MDF Kanten.
Dann kommt eine Schicht Sprühspachtel, gefolgt von mehreren Schichten Holzgrundierung plus Zwischenschliff hoch bis 400er Papier. Danach kommen die Lackschichten mit Zwischenschliff hoch bis 2000er. Tränen werden ausgeschliffen. Ich habe auch schon versucht, die Tränen vorsichtig wegzuschneiden, aber das klappt nicht ganz so gut.
Abschließend poliere ich mit Polierpaste und / oder Autopolitur.
Sowas ist dann aber echt viel Arbeit und nur für kleinere Stücke zu empfehlen.
Grüße
danke für die Inputs :)
Noch ein kleiner Nachtrag, weil es gestern abend so schön war das Teil anzuschauen.
http://4.bp.blogspot.com/_YLXgzxS8cE...0/CIMG1398.JPG
Spiegellack :)
noch eine D-C Bezugsfrage.
Wenn ich jetzt einen "oben offenen Kasten" hernehme, dann gibts doch unweigerlich Übergänge wo die Folie dann "Abschnitte" hat.
Oder bezieht ihr pro Brett? Aber das sieht ja dann auch wieder dämlich aus wenn bei den Übergängen das Holz noch "durchscheint"
Verstehe ich nicht :confused:? Kannst du das nochmal anders formulieren ?
Mario
Er meint wohl überziehen des Kastens im ganzen, da muss irgendwo das DC Fix sich überlappen.(wie ein Weihnachspackerl:D)
Oder jedes Seitenteil einzeln beziehen, da sieht man dann die Schnittkanten.
Die Lösung: Einzeln die Seitenteile und bis zu 1cm. überlappen lassen.
Dann die T-Moldingswieder anbringen, da kann man die Schnittkanten des Dc-Fix drunter verbergen...
greetz
Gábor
Ah jetzt, ja :D
Also überlappen ist kacke, das ist mal sicher.
Die von Gábor angeregte Methode ist definitiv besser. Wenn man sauber arbeitet, kann man auch bis an den Rand des T-Moldings schneiden. Brett für Brett ist auf jeden Fall anzuraten.
Mario
die überlapptechnik ist schon bei rechteckigen platten schwierig . hab das mal mit dickem kunstleder an pa speakern gemacht. da kamen dann aber auch noch chromecken drüber , dann hat man nix davon gesehen . bei rundungen wie am cab wird das mit sicherheit nix . fand das video von dem amitypen ganz witzig , wo der ne grosse platte dickeres laminat auf die cabseiten aufklebt und dann einmal mit ner laminatfräse drumrumsemmelt. leider sind gescheite qualitäten wie resopal etwas zu teuer zum üben . vielleicht gibts sowas ja auch in billiger. bei superdünner folie muss man immer angst haben löcher reinzuhauen, die dann quasi je nach dekor irreparabel sind . ne delle in massivholz kann man wenigstens spachteln und lacken .
optisch das allerübelste ist zweifellos immer schlecht lackiert , am besten mit pinsel in einem durchgang auf rohe spanplatte. da ich die nervenzehrende arbeit scheue ,hab ich bislang zu lackendes mdf als material vermieden .
So.. dank der sehr tatkräftigen Hilfe eines Freundes, der auch mit entsprechenden Großartigkeiten der Werkstückermöglichung (ergo Werkzeug) gesegnet ist, ist mein 2 Spieler Controller heute fertig geworden.
Herzlichen Dank an alle Forumsteilnehmer die mich tatkräftig mit Tips unterstützt haben (vor allem Apfelanni) und denen keine meiner Fragen zu dämlich war :)
Das erste Stück ist noch etwas eckig, nicht großartig designed und wohl auch keine Großartigkeit der Designkunst, aber es scheint ziemlich spielbar zu sein :) (die obere Platte wird noch am Kasten festgeschraubt - erste tests waren mal nur mit der aufgelegten Platte)
Bilder vom Werdegang gibts hier:
http://img6.imageshack.us/g/rimg0064a.jpg/
(div. Körperteile im Bild gehören meinem Kumpel)
haste da ne schwarze holzdekorfolie aufs die spanplatte geklebt ? erzähl dch mal was dazu. btw. imageshack suckt
Imageshack war die erste Seite die ich gefunden habe die einen Upload ohne Registrierung erlaubt.
Zähneknirschenderweise muss ich noch zugeben, dass die "Steuereinheit" erst noch auf die Box geschraubt werden muss und das natürlich die Optik verschlechtern wird. (müssen eventuell Plastikhütchen auf die Schrauben oder diese werden lackiert? weiß ich noch nicht)
Materialien:
16mm MDF Platte - im Baumarkt zuschneiden lassen (siehe anderer Thread)
Das Layout hab ich an div Fightsticks angelehnt, wollte aber eine "gerade" Anordnung der Knöpfe, nachdem ich einen "Kaufstick" von nem Kumpel zum Testen hier hatte und die "Bogenanordnung" nicht so prickelnd fand.
Mit den konkaven Buttons bin ich nach den Tests auch sehr zufrieden, klappen für mich besser als die Konvexen des Kaufsticks.
Joysticks sind Sanwas (wurde mir im Forum geraten die zu nehmen wenn der Fokus auf Prüglern liegt) - 8 Wege.
Bei 16mm MDF ist es fast schon etwas knapp mit der Schaftlänger, geht sich (so weit ich das als "Arcade-noch-Laie" Beurteilen kann) grade noch schön aus um zu zocken.
Nachdem es der erste Versuch war, habe ich mich an einen "weniger ist mehr" Ansatz gehalten und mit einem ähnlich äh.. massiven Kollegen (der mir auch beim Basteln geholfen hat) den Abstand zwischen den Spieleinheiten für P1 und P2 mal nur mit der Platte "getestet".
Nach diesem Test haben wir beschlossen die Buttons entgegen der Vorlage die ich verwendet habe noch etwas weiter nach außen zu legen. (für kleine oder schlankere Leute paßts aber sicher auch enger)
Ich hatte SEHR große vorbehalte gegenüber der D-C-Folie, sogar noch in dem Moment als ich das Zeug im Baumarkt gekauft habe.
Nach dem ersten Klebedurchgang waren diese aber zerstreut, bin sehr zufrieden mit Preis/Leistung (waren 7,30 für 2 Meter mal 1 Meter), 2 Rollen hab ich verbaut.
Holzbearbeitung
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Wir haben zuerst die MDF Platten gesägt (vorne mit der Kreissäge), gebohrt (28mm Bohrer aus dem Baumarkt für 12,50 - das geht grade gut für die Pushbuttons [http://www.arcadeshop.de/Aktionstast...lila_554.html], mein Tip - auf keinen Fall mehr als 28mm nehmen, sonst wirds sehr lose, rückblickend würd ich fast eher 27mm nehmen wenns so einen Bohrer gibt)
Ein Forsterbohrer ist hier ideal.
Zum MDF Material: Auch dieser Tip war Gold wert.
Verzeiht es einem zwar nicht wenn ein Teil runterfällt (was zum Glück nur bei meinem "Ersatzbrett" passiert ist), ist aber spitze zu bearbeiten.
Einzig beim Schrauben ist Vorsicht angesagt: Wir haben alle Querverschraubungen (in die 16mm MDF) NUR mit Vorbohrungen gemacht, weil es das Material sonst sprengt. (danke an das Testbrett - manchmal auch gut wenn man zu dumm ist einzukaufen)
"Kiste" und "Hauptbrett" waren dann so weit fertig.
Überzug
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Beim Hauptbrett haben wir sogar zu dritt gearbeitet, Folie spannen, einer zieht ab, der zweite legt langsam drauf und zieht langsam weiter ab (auch ein guter Tip aus dem Forum) und rubbelt mit einem Fetzen/Tuch das Material drauf. Wir haben das Material so lang gewählt, dass es oben und bis zu den Unterkanten schön ist, alles was "in" die Box zeigt ist nicht überzogen.
Die Kiste haben wir danach bezogen und beschlossen den Boden zu "opfern", dort laufen also "überlappenden" Stellen zusammen.
Bei den Ecken haben wir oberste Priorität auf "oben" gelegt und jeweils ad hoc entschieden wie es am besten aussieht.
Die Folie ist jedoch interessanterweise auch hier sehr dankbar, wenn man die Maserung halbwegs erwischt, muss man sogar am Boden genauer nachsehen WO die Überlappungen sind.
Exzessiver Test steht natürlich noch aus, bis jetzt keine Probleme mit der Klebekraft von Folie auf MDF. (reine Selbstklebekraft verwendet, nichts getuckert oder so)
Button Einbau
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Buttons reingesteckt, IPAC für 2 Spieler in der Mitte des oberen Brettes angeschraubt (heißt man kann die Steuereinheit komplett aus der Kiste nehmen, umdrehen und drauf arbeiten wenn es notwendig ist)
Die Kabel waren bei den Joysticks dabei, für die Buttons haben wir ein "Hauptkabel" mit 7 numerierten Strängen gekauft und dieses dann für die verbindungen verwendet. (an den Enden die Isolierung runter, Enden zusammenlöten, auf den Kabelschuh crimpen)
Punkto Erdung haben wir "Haupteinheiten" mit dem IPAC verbunden (jeweils 6 Aktionsknöpfe, Sanwa Stick und Startbutton Bereich), das wird allerdings relativ eng alle 3 Enden in den einen Erden Anschluß des IPAC zu bekommen.
Fazit
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Mir hat der Bau sehr viel Spaß gemacht - ohne meinen handwerklich großartigen Kumpel und seine Maschinen wäre ich aber in große Probleme gelaufen :)